Phileas Frog !

Qu’est-ce que je vais faire en 2012 ? Qu’allons-nous faire en 2012 ?

Voter, c’est un fait. Pour qui, ça reste à définir.

2012 sera une année voyage, à n’en pas douter. Je suis au Viêt-Nam, je vais rejoindre dans quelques jours le Cambodge. Le Laos et la Thaïlande sont au programme. La Birmanie est en option. Jusque mai je pense voyager avec ma partenaire. Jusque où ? Malaisie ? Indonésie ? Australie ?

Ma première partie d’année semble plus ou moins définie. Mais la seconde est encore à l’étude. Visa vacances-travail en Australie ? Pour combien de temps ? Que faire là-bas ? N’y-a-t-il pas un risque de perdre trop de temps sur place ?

2012, c’est l’année de mes 25 ans. Oui ça vous fait un choc, mais pas autant qu’à moi ! Un quart de siècle de passé, déjà. 25 ans. Certains diront qu’il serait temps que je me trouve un boulot, que je me mette à cotiser et que je pense à fonder une famille. C’est une idée.

La suite du voyage, et donc de 2012, dépend d’une chose essentielle : comment j’imagine mon futur ?

Quand on a les bonnes questions, on trouve les bonnes réponses.

J’ai deux possibilités qui s’offrent à moi. Deux choix de vie.

Le routard est l’une d’entre-elles. J’en ai rencontré dans mes voyages, j’ai discuté avec eux. Ils parcourent le monde, le plus souvent en solitaire. « Qui aime la liberté ne craint pas la solitude » qu’ils disent.

J’aime la liberté, mais je crains la solitude.

Ils font de nombreuses rencontres, mais pas sur le long terme. Une certaine superficialité dans les découvertes. Comment comprendre une personne ou un pays quand on ne lui laisse qu’un mois, tout au plus, pour se dévoiler ? Ils ont choisi les voyages, un simple sac sur le dos. Mais ils ont sacrifié une famille, des amis, des enfants, une maison… Ils profitent chaque jour, mais ils n’ont pas véritablement construit sur le long terme. L’apogée du Carpe Diem. Est-ce là mon bonheur d’une vie ? Je n’y crois pas.

A chaque premier janvier on prend des bonnes résolutions. Drôle d’habitude, elles sont rarement suivies au cours de l’année, mais ça nous permet d’avoir bonne conscience la premier semaine de janvier.

Résolution numéro 1 : se couper les cheveux avant la fin de janvier

Résolution numéro 2 : pouvoir parler allemand avant mai (tout au moins comprendre et se faire comprendre)

Résolution numéro 3 : regarder les films gagnants des oscars depuis la création (j’en suis à 39 sur 83)

Résolution numéro 4 : se préparer à la thèse

Résolution numéro 5 : revenir en 2012.

Attention, comme l’aurait dit un grand homme politique, les bonnes résolutions n’engagent que ceux qui les écoutent.

Mon cadeau de Noël semblait attractif : un massage du dos dans un institut voisin de notre hôtel. Moi qui n’ai jamais connu de massage professionnel (exception faite d’une copine d’une copine en Espagne), j’attendais cette nouvelle expérience avec une légère excitation.

Nous entrons dans une pièce où deux lits se font face. Plusieurs fleurs sont posées sur le matelas. Je pense alors à des fleurs de bienvenue, loin de me douter que ce sont plutôt des fleurs pour mes funérailles !

Après avoir laissé le T-Shirt et le short sur le porte manteau, je m’allonge sur le ventre, la tête dans l’espace prévu pour. Je ne vois plus rien, si ce n’est le sol. Je suis confiant, serein, et presque impatient.

On enlève la serviette qui était posée le long de mon corps. C’est parti ! Mon masseur commence avec le dos : aïe aïE AIE ! Toutes les cinq secondes une de mes vertèbres fait « crick », ce qui ne ralentit pas la cadence de mon bourreau. A plusieurs reprises, lorsqu’il est dans le bas du dos, du côté des muscles obliques externes de l’abdomen, j’ai l’impression qu’il tente de passer à travers mon corps. Le masseur me monte littéralement dessus afin de donner un peu plus de puissance à ses mouvements. Quand il est dans le haut du dos ma tête s’élève légèrement afin d’éviter l’étranglement et pouvoir respirer un peu d’air frais. Je souffre. Il me frappe les dos à plusieurs reprises.

Sur le moment je n’attends qu’une chose, qu’il arrête. Je pense crier, hurler mes petites douleurs à ma partenaire, mais elle, qui subit les mêmes châtiments, ne remue pas les lèvres. Est-ce moi ? Est-ce le masseur ? Après enquête, elle m’avoue à la fin de la séance qu’elle souffrait également mais ne souhaitait pas gâcher mon moment de bonheur avec ce massage.

Cadeau empoisonné !  Le masseur continue avec les jambes et les pieds. Ah, enfin un peu de répit !

J’ai parlé trop vite. Au niveau des pieds, il me fait craquer à deux reprises chacun de mes orteils ! Je le regarde avec insistance, l’air de dire « est-ce que moi je te fais craquer les orteils ?? » Il sourit et rigole avec la masseuse de ma partenaire. Pas de pitié chez les bourreaux. Ils frappent nos pieds avec insistance. Nous nous regardons avec un léger sourire.

Après une heure de torture (mais avec une musique douce), les deux Viêt-Congs quittent les lieux. Nous nous regardons et échangeons sur cette drôle d’expérience. A la sortie, le prix négocié au départ a brusquement doublé, ce qui amène une longue période de négociation, conclue par une Australienne d’origine vietnamienne ayant pris part au débat : « je vous paie la moitié ». Merci madame, mais il ne fallait pas.

Nous marchons pour rejoindre l’hôtel. Décontractés. Bien dans notre corps. Finalement, c’était sympa ce massage.

Et joyeux Noël au passage (depuis la plage !)

Pour rejoindre Hoi An, nous avons finalement craqué pour l’open-bus ticket, depuis Hué jusque Saïgon. 23€ avec Hoi An et Mui Né sur la route. La différence entre le bus et le train ? Ça tangue et les lits sont plus (très) petits. 4 heures plus tard nous débarquons finalement dans notre hôtel, 6,50€ la nuit pour une chambre double, petit-déjeuner inclus (buffet à volonté) et piscine. Sunflower.

Flower peut-être. Sun, c’est présomptueux. La pluie nous suit tout au long du Viêt-Nam (heureusement que la saison des pluies s’est arrêtée en novembre !), rendant les visites un peu moins agréables.

Hoi An, centre-ville classé Unesco, est une petite déception. Très petit, on ne peut plus touristique, et avec un grand point d’intérêt (seulement), un pont japonais du XIIIème siècle, couvert, qui reliait les quartiers chinois et japonais à l’époque moderne. Ce pont est d’ailleurs très délabré vu de l’extérieur. Autre chose ? Un temple avec son guide vietnamien parlant français, nous montrant les résultats des inondations de 2009, 2010 et 2011… Impressionnant.

Nous flânons le reste de l’après-midi entre les gouttes avant de débuter la saison 7 de How I met your mother (I’m back !).

Le lendemain, réveil aux aurores pour se diriger vers Mi Son, également classé à l’Unesco (mais je suis méfiant !). Le sanctuaire de Mi Son est un ensemble de temples hindous construits par les Chams, peuplant alors le royaume du Champa, dans le centre et le sud de l’actuel Viêt-Nam (les Vietnamiens habitaient seulement au nord). Depuis les Chams ont perdu plusieurs guerres et ont presque totalement disparu. Restent leurs temples, sérieusement endommagés par les bombes américaines et rackettés par les archéologues français.

Pour nous guider, un fils de Viêt-Cong, qui se définit d’entrée comme communiste. Première question : « y a-t-il des Américains dans le bus ? ». Oui. « Pourquoi avez détruit le site ? ». Visiblement remonté, il en veut aussi au Louvre de conserver dans ses cartons les têtes des statues de plusieurs temples (les plus belles selon lui).

Le site est prenant. Visiter les temples d’un peuple disparu, ce n’est pas souvent (bientôt les Incas et Mayas espérons !). L’architecture est compliquée, les temples étant composées de briques rouges reliées entre elles par…. ??? Par quoi, question à laquelle personne n’a la réponse actuellement, et qui explique pourquoi les Vietnamiens sont autant embêtés par la conservation du site. Ils ont délégué le travail aux Italiens (qui, niveau ruines et vielles pierres, sont des spécialistes mondiaux). Mais le mélange, sans doute d’origine naturelle, n’a pas encore été trouvé. De ce fait, les Vietnamiens recollent un peu avec du ciment, mais l’effet visuel est désastreux. Pire, le ciment ne vieillit pas très bien dans cette région aussi humide, alors que les pierres d’origine semblent être neuves ! Fort ces Champas !

L’après-midi est consacré aux achats de Noël pour ma partenaire de voyage (oui, Noël se fêtera aussi de l’autre côté du globe). Mangez bien (mais pas trop) et profitez de vos familles respectives. Au plaisir !

Pour rejoindre Hué nous débutons notre histoire avec les trains vietnamiens, plus lents et plus chers que le bus (ceci n'est pas une blague). Nous avons cependant un peu de temps devant nous et préférons dormir dans un wagon plutôt que de se trimbaler dans les lits trop étroits du bus.

Le train vietnamien est légèrement différent du train chinois, à savoir qu'il est vide. Presque totalement. Une sorte de train fantôme. Il y a six couchettes dans notre compartiment, et nous ne sommes qu'à deux. Oui, quelle tristesse de ne pas avoir ronfleurs et fumeurs à côté de nous...

Le lendemain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, nous traversons le 17ème parallèle, l'ancienne frontière nord-sud, l'ancienne zone "démilitarisée" et arrivons à Hué. C'est le sud. C'est le soleil, c'est la chaleur. Pas fâchés d'être enfin arrivés dans le Viêt-Nam que nous attendions ! Cela va durer une journée…

A peine arrivés dans notre hôtel grande classe (piscine and Cie), on nous offre le repas. Cela débute bien. Puis c'est la découverte de la ville, à pied. Nous marchons lentement vers les portes de la citadelle, [on est rentré complètement plein] (blague carnavaleuse), en partie détruite par les bombardements américains de 1968. Oui, ils mettent du temps à reconstruire dans le coin. Il faut dire que Hué, en 1968, fut une ville martyre, bombardée lourdement par les Américains après la prise de la ville par les communistes lors de l'offensive du Têt (combat de rues), ces mêmes communistes assassinant les 2 500 hommes les plus éduqués de la ville (on s’amuse comme on peut en temps de guerre).

Hué, un peu plus joyeuse aujourd'hui, fut également l'ancienne capitale impériale du pays, entre 1802 et 1945. Ce qu'il en reste : une architecture grandement développée (et encouragée pendant la colonisation française), un centre historique important et une cité interdite ! Après Pékin, voici une nouvelle cite interdite, un peu plus petite certes, mais Unesco quand même ! Les bâtiments sont architecturalement très intéressants. Ma partenaire préfère d'ailleurs ceux-ci à Pékin (les goûts et les couleurs...). Nous y avons rencontré un groupe de moines en excursion touristique (après les épisodes, les moines boivent un coup, le moine en Nike, le moine et son téléphone portable... oui, le moine est comme vous et moi en fait, mais il porte une jolie robe !)

Une partie de la cité est détruite, après la guerre... française. Oui, chers compatriotes, nous avons brûlé une bonne partie du lieu (quand je dis nous, je veux dire la France, mais je ne nous tiens pas responsable des actes de nos aînés) et les Vietnamiens sont toujours en train de reconstruire ! Oui, les délais dans la construction, c'est un peu pareil qu'en France, il y a pas mal de retard.

Pour repartir vers notre hôtel, nous longeons la rivière des parfums, ainsi nommée car en automne, les fleurs des arbres fruitiers qui tombent dans la rivière embaument ensuite la ville de Hué (magnifique n'est-ce pas !).

A Hué, restent le temple, la pagode Thien Mu, les tombes des empereurs... oui, Hué me laisse un petit goût d'inachevé, mais la météo joue clairement contre nous depuis quelques jours. La route vers le sud est ouverte, nous nous y engouffrons avec rapidité.