Phileas Frog !

En direct de ce bon vieux train SNCF direction Lille Europe. La verdure a repris ses droits, les nuages aussi mais j'avoue que l'air pollué d'Addis ne me manque pas.

Question que l'on peut me poser parfois, combien coûte un mois de voyage ? Réponse cette fois-ci avec l'Éthiopie ? (je vous ai déjà donné bien des détails sur le coût de la vie en Asie du Sud-Est)

Tout d'abord, l'aller-retour avec Qatar Airways : 542,36€. Sans surprise, c'est la dépense la plus importante. Difficile d'y échapper, sauf à prendre un vieux radeau en Italie et essayer de traverser vers la Libye (mais les gens qui effectuent le trajet inverse vont vous prendre pour un cinglé)

Le train de Saint-Omer jusque Charles de Gaulle : 19 + 31,60€ = 50,60€. J'ai fait jouer un bon que j'avais à ma disposition depuis l'année dernière pour l'aller. A noter qu'à l'aller je bénéficiais de la carte 12-27.... et plus au retour ! (les joies de vieillir!)

Le visa : 48€. Un mois touriste. Les visas pour l’Éthiopie peuvent être assez galère à obtenir, et surtout à faire prolonger (encore plus pour les visas business).

Échange d'euro sur place : 60€. Mon premier échange s'est fait à l'aéroport (car par le choix). Le second s'est fait en centre ville, au marché noir ! (le taux d'une banque pour un euro est de 20,4 birr ; au marché noir, un euro = 22,50 birr!)

Retrait : 91,51+5,76€ : 97,27€. Les joies des frais bancaires (oui, je sais, je dois changer de banque).

Au total, j'ai donc dépensé 800€. Une somme raisonnable quand on est un étudiant comme moi.

Quel est le secret pour dépenser 157€ sur place ?

Les joies du Couchsurfing. Pas d'hôtel, pas de loyer : logement gratuit. Surtout, Couchsurfing m'a vite permis de connaître les prix locaux, et de ne pas me faire avoir comme la plupart des blancs au départ. J'ai payé quatre taxis, dont deux pour l'aéroport (23€ en tout). Le reste du temps, j'ai pris les transports en commun. Bon, c'est folklorique parfois. Je me suis notamment retrouvé dans un bus debout, le prix du ticket était de 1 birr (6 centimes d'euro). Le seul problème, c'était ma taille, je faisais environ 20 centimètres de trop. J'ai passé le voyage avec la tête repliée sur mon épaule, au grand amusement des Éthiopiens qui m'entouraient. Le reste du temps je payais environ 2 birr pour chaque trajet de bus.

Niveau nourriture, j'ai commencé par manger pour 2€, voir 2,50€. A la fin de mon séjour je mangeais pour un euro. On apprend peu à peu à reconnaître les endroits les moins chers (et pas forcément les moins bons). Je mangeais chaque midi au restaurant, le soir on cuisinait régulièrement avec mes Couchsurfers.
Mes petits plaisirs étaient limités à :

• un jus de fruit frais (une dizaine au total, à 80 centimes le jus).

• me connecter à Internet pour vous donner quelques nouvelles ou en prendre (j'ai dû dépenser une petite dizaine d'euro sur le mois)

Bon, j'étais loin de l'ambiance voyage à travers le pays, on prend des bus, on visite, etc... Je suis resté tout le mois à Addis Abeba (parce que pas trop le choix), ce qui a limité le coût de mon séjour...

...mais pas forcément le plaisir. J'avoue que j'ai passé un bon mois. Ma colocation fut essentielle, mon travail aussi (merde, on peut prendre du plaisir en travaillant, je crois que je passe du côté obscur de la force!). Ma dernière journée fut de noter les petits détails qui ont marqué le séjour : la petite musique des peseurs dans la rue (oui, ils sont nombreux et leur métier est de peser les gens dans la rue ; tu donnes 20 centimes et le monsieur te pèse et te mesure!), les signes de croix des gens dans le bus à chaque fois qu'ils passent devant une église (et le signe de croix des orthodoxes est répété trois fois!), la musique de Janis Joplin dans l'appartement, le thé du centre français et les deux tortues qui s'y baladent. Ces petites choses qui ont fait ma routine et un peu de mon bonheur là-bas.

Prochain voyage dans.... 20 jours ! A suivre...

Miam Miam Miam. C'était l'idée que j'avais avant mon départ, enchanté que j'avais été par ma première expérience de nourriture éthiopienne à Kigali. Et je ne suis pas déçu, au contraire ! Je peux même affirmer que c'est le pays africain où j'ai le mieux mangé. Non pas que mon expérience soit si importante, mais entre le fameux « y'a pas » burundais (« je vais vous prendre ça sur la carte »... « y'a pas ».... « et ça ? ».... « y'a pas »... « bon bah brochette, comme hier ! ») ou le haricot-riz kényan (et ce chaque jour!) la concurrence n'était de toute façon pas extraordinaire !

La nourriture éthiopienne se résume à un plat : l'injera (à droite). L'injera est une galette à base de teff. Qu'est-ce que le teff ? Bonne question ! Le teff est en fait une herbe originaire d’Éthiopie (de la famille des Poacées), cultivée comme céréale. A noter qu'elle ne contient pas de gluten !

Toujours est-il que cet injera est la base de la nourriture éthiopienne. Au sens figuré comme au sens propre, puisque l'on met l'injera dans une grande assiette, et que l'on rajoute par-dessus le reste de la nourriture. L'injera est donc la base, mais c'est aussi la fourchette et le couteau ! Oui, l'injera sert à la fois de couverts et de récipients ! L'idée est de prendre un morceau d'injera avec votre main droite (car manger de la main gauche est malpoli, ce qui est super-méga pratique pour moi et ma main droite un peu handicapée), et d'attraper un peu de nourriture avec ce morceau. Et puis vous approchez le tout de votre bouche... (enfin bref, je ne vous apprendrai pas dans cette article comment manger!).

L'accompagnement le plus consommé (et le moins cher) est le chiro. Le chiro, c'est cette sauce rouge que vous voyez au centre de la photo. Elle est composée d'ail, de tomates, d'oignons, d'ail, d'épices, d'ail (quoi je l'ai déjà dit?). Bref, mieux vaut aimer un mélange détonnant !

Ici, c'est l'injera bejainet. Là, on est dans le top niveau. Vous avez des lentilles, du riz, des légumes, d'autres sauces (en plus du chiro), des piments. Parfois des pâtes, des patates. Mon préféré. Vous avez aussi des injera avec de la viande (doro = poulet, siga = viande). Mais j'admets que pour le végétarien que j'essaie d'être, l’Éthiopie est le pays parfait ! Ce qui n'empêche pas de voir des découpes de viande par dizaines, même en bas de chez moi, accrochées à un poteau !

Les boucheries valent le coup d’œil, puisque faute d'équipement réfrigéré, la viande est entreposée à l'air libre. Quand il fait très chaud comme ici chaque jour, ça donne une odeur sympa. Surtout, c'est le spectacle du boucher avec son fouet qui chasse les mouches qui vous convainc une dernière fois qu'être végétarien c'est cool !

L’Éthiopie c'est aussi le pays du bunna. C'est à dire le café. Je pense que vous ne pouvez pas dire avoir vu un peuple aimant le café si vous n'êtes jamais allés en Éthiopie. Bon, à la base on pense que la plante du café est née dans les hauts plateaux éthiopiens. Tous les buveurs de café que j'ai rencontrés ici confirment qu'il est délicieux. C'est toute une cérémonie, puisque le café est préparé dans une jebena, une cafetière locale. Elle chauffe devant vous et l'or noir (l'autre!) coule abondamment. Ils sont tellement dingues de café qu'il existe même un préservatif au goût café (pas testé cependant!) !

Je vous parle du café, mais je dois aussi mentionner le thé, le meilleur que j'aie bu dans ma vie (?). Ils font ce thé à la cannelle (et j'adoooore la cannelle) méga-sucré que je bois chaque jour. Et puis les jus de fruits frais.... ici un mélange papaye-mango-ananas. Coût 80 centimes. Il faudrait être fou pour s'en priver !

Enfin, il y a les épices. C'est un régal pour les papilles, mais aussi pour le nez. Et je pense que pour les yeux, ça rend pas mal non plus !

Convaincu

Certes, j'ai déjà mis les pieds à l'Assemblée Générale de l'ONU. J'ai même posé sur le pupitre et me suis assis sur le siège de la France. J'y ai même emmené mes sœurs, Bubu, Olivia et Lucas. Mais ce n'était pas vraiment grâce à moi, mais à Elle.

Aujourd'hui, ce fut différent. Cette fois, ce n'est pas l'ONU mais l'UA, l'Union Africaine, et son conseil paix et sécurité. Je m'y retrouve grâce au directeur de l'institut où je travaille en ce moment. Il a été invité pour une réunion du conseil à l'initiative du GIZ allemand. Le sujet porte sur l'architecture paix et sécurité de l'Union Africaine, et comme c'est un peu mon dada du moment, je me retrouve dans les invités.

Nous arrivons dans les locaux de l'Union Africaine, où j'ai déjà passé quelques heures la semaine dernière pour des entretiens. La branche paix et sécurité de l'UA va bénéficier dans quelques mois de nouveaux locaux, construit par le GIZ allemand (les bâtiments de l'UA ont eux-même été construits par la Chine...). Notre réunion se déroule donc dans l'ancien hall, dédié aujourd'hui aux seules questions de paix et de sécurité.

Je me place derrière le représentant français. Au centre de l'assemblée, les délégués africains (pas tous présents cependant). Tout autour du centre, les délégués associés, les « partenaires », c'est à dire en gros tous les bailleurs : pays occidentaux et la Chine.

Le sujet a l'air très intéressant. En vérité, je vais m'ennuyer comme rarement. L'UA partage avec l'ONU cet art de faire des phrases qui ne disent finalement pas grand chose, et surtout qui ne fâchent personne. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Les résultats du GIZ sont « légers », très convenus, et ne font pas du tout avancer le schmilblick. Il faut dire que le travail a été sous-traité à une entreprise aux Pays-Bas, entreprise qui n'a pas mis les pieds en Afrique avant la cérémonie du jour ! Pour un sujet qui porte sur l'Afrique, c'est un peu gênant. Encore plus quand le représentant de cette même entreprise explique « j'ignorais que l'UA faisait autant de choses dans le domaine de la paix et sécurité » (sic!). Toutefois, les délégués africains ne manqueront pas de « remercier » l'Allemagne pour ce travail. L'Allemagne reprend la parole, et « remercie » l'ensemble des délégués africains de leur intervention. Puis pendant deux minutes, l'Allemagne va remercier un à un les délégués de leur intervention (ne croyez pas que c'est moi qui radote!).

Bon, il n'y a pas que moi qui m'ennuie sévère. Le délégué de la Guinée-Bissau profite de la réunion pour effectuer sa sieste du jour, tandis que beaucoup sont sur leur smartphone, Ipad ou ordinateur. Le seul effet positif pour moi aura été de grappiller deux cartes de visite pour organiser d'autres interviews sur mon sujet cette semaine. Et d'avoir un verre gratuit et quelques petits fours à la sortie. UA, ONU, drôle de ressemblances [comme le dit un délégué français ici, on est « déniaisé » des espoirs que l'on porte parfois dans les instances internationales].

Débarrassé de mon costume, je peux enfin arpenter les rues d'Addis Abeba en toute sérénité. Petit bermuda, polo, appareil photo sous le bras, me voici dans les habits du touriste, les yeux levés, la démarche lente, l'esprit observateur. Fini le bus, je me décide à marcher vers les entrailles de la ville.

Je voulais voir l’Éthiopie, la vraie. Et je me retrouve avec un petit air français. « La gare » est l'une des attractions de la ville. C'est aussi l'un des seuls mots que je connais dans la langue locale, étant donné qu'ils ont choisi le vocabulaire de Molière. Je me retrouve donc devant le chemin de fer djibouto-éthiopien, construit au tout début du siècle par les Français, soucieux de pouvoir commercer avec le cœur de la Corne Africaine, eux qui étaient installés à Djibouti. C'est le seul chemin de fer construit dans le pays. Malheureusement pour moi, je ne pourrai pas l'emprunter lors de mon prochain voyage prévu dans le nord du pays, la liaison ayant pris fin il y a quelques années. On annonce ça et là que des travaux vont bientôt être entrepris (l’Éthiopie est un pays enclavé, beaucoup de ses marchandises arrivent ou partent du port de Djibouti).

Juste devant la gare, le lion de Judah, l'un des symboles du pays, que l'on retrouve sur chaque pièce de monnaie. Il a été volé par les Italiens pendant la période d'occupation du pays, avant d'être rendu en 1960. Il symbolise la royaute.

Du côté de l'histoire, il y a également ce drôle de monument avec une étoile rouge, et ses hommes tenant des armes et un drapeau. Je me dis que ça fait assez communiste comme représentation. Pas loupé, c'est le mémorial de l'amitié cubano-éthiopienne. Sur la Churchill Road, bravo !

Je grimpe tout doucement vers le cœur de la ville. Le soleil est à son zénith, il est agréable de se balader (le soir même, j'observe sans grande surprise les coups de soleil sur mes bras et mon visage). Je surplombe enfin la ville, j'observe le mélange des mosquées et des églises orthodoxes.

La circulation est dense, mais ce n'est rien en comparaison de la semaine. L'air est suintant, je me faufile entre les gaz d'échappement et la crasse au sol.

J'y suis enfin. Le cœur de la ville, ses entrailles, Mercato Market. C'est le plus grand marché ouvert de la Corne de l'Afrique (et même d'Afrique selon Wikipedia !). 13 000 personnes y travailleraient (chiffre officiel, mais à mon avis les organisateurs en ont un tout autre !). Les rues s'enchaînent à n'en plus finir, les commerçants crient et t'appellent « you you you ! ». On y trouve toutes sortes de produits, de l'alimentation à la ferraille, des jouets en plastique à un âne vivant. C'est un mélange d'odeurs comme on n'en fait nulle part ailleurs en ville, les épices et la viande, la chaleur et... la nausée ! Les étalages sont très nombreux mais on y vend aussi à même le sol. Les prix sont ridiculement bas pour un Occidental comme moi. Après plusieurs dizaines de minutes sur place, je confirme la rumeur : je suis bel et bien perdu au milieu de ce bazar ! Je prends des petites routes, puis des petites ruelles, puis plus de chemin du tout. J'ai l'impression d'entrer chez les gens, de me faufiler entre les murs. La foule est oppressante, et mieux vaut ne pas être agoraphobe. Je descends en direction des immeubles que je connais, là-bas, tout au loin. Les enfants me frappent dans les mains, les adultes me donnent l'accolade. J'ai encore une fois l'impression d'être en campagne pour les municipales, à arpenter le marché et à parler de la météo. Une grande route, un carrefour et un rond-point plus loin, voici mon chemin.

Mercato Market, c'est un peu le must to do. C'est Addis Abeba, comme le grand bazar peut être Istanbul ou les Halles Paris. C'est le lieu d'échanges par excellence, de produits, de saveurs, d'odeurs, et d'idées. C'est un résumé de l'Afrique, c'est un résumé d'Addis. On aime ou on déteste, mais ça ne laisse pas indifférent.

Les préliminaires c'est bien gentil, mais il est temps d'entrer véritablement dans le vif du sujet ! Allez, je vous emmène dans cette drôle de ville, et dans ma drôle de vie. Addis Abeba, c'est avant tout pour moi ma colocation couchsurfing. Vous me connaissez, je n'aime pas payer pour un hôtel, préférant dormir gratuitement. C'est ce que je fais encore une fois ici, avec l'aide de ce merveilleux site qu'est Couchsurfing. La chanceuse s'appelle Valérie, une Allemande de 24 ans. Elle travaille dans une ONG (elle passe notamment son temps à nourrir des vers de terre... oui, chacun ses passions!). Elle n'est pas la seule dans ma coloc...

Logiquement il n'y a que deux chambres. Mais nous sommes cinq depuis mon arrivée ! A gauche, Yayé, un Éthiopien très sympa, qui travaille sur le même projet que Valérie. Il est celui qui connaît tout, et pour cause, c'est un local. Je peux lui poser des questions sur les prochaines élections ou la situation de l’Érythrée, ou sur le bus que je dois prendre pour aller à l'ambassade, il répond toujours présent ! Mitja est le plus à droite. Allemand lui aussi, il est le colocataire officiel de Valérie. Il est arrivé au début du mois de mars. Enfin, partiellement caché, Daniel, le dernier Allemand, qui lui habite normalement au milieu du pays. Il travaille sur un projet de ruches pour le GIZ (équivalent de l'alliance française) et connaît le pays comme sa poche puisque cela fait des années qu'il est là.

Les conditions de vie sont plutôt convenables. Attention, on est loin des standards occidentaux : pas de frigo, pas d'eau chaude, et régulièrement des coupures d'électricité ou d'eau ! Du coup la bougie est souvent notre amie. Pas d'internet non plus (faut pas déconner!).

Addis Abeba, c'est le retour dans une ville du sud. C'est la circulation infernale, c'est les bus qui roulent vite et où on s'entasse à 20 (pour 15 places). C'est la pollution. Oui, je sais, Paris est polluée. Mais ce n'est pas pareil. A Addis, tu la vois, tu la sens. Tu reviens le soir chez toi avec un kilo de poussière dans le nez. Tu enlèves ça, ton pif est en sang. Un tramway est en cours de construction (coucou la Chine), ça devrait arriver pour cette année (et ça risque de changer un peu les choses!).

Addis c'est aussi le siège de l'Union Africaine. C'est donc une ville de diplomates, de cravates, de sièges sociaux. Et qui est en face de l'Union Africaine ? Coucou, Total !

De ce fait, les inégalités en ville sont vraiment impressionnantes. Sur les deux premiers jours, j'ai vu 100 mendiants (en étant 20 minutes en tout et pour tout dehors). C'est bizarre, il y a quelques semaines on m'a posé la question de savoir où j'avais vu le plus de pauvreté. Et je n'avais pas la réponse, je n'avais jamais été vraiment choqué. Je sais que l'Inde en choque plus d'un, mais moi je n'avais pas d'exemple, même pas au Burundi. Pour ça, Addis Abeba est choquant. Des handicapés, des aveugles, des enfants, une forme sous une couverture dont seule dépasse la main. Certains viennent vers toi, d'autres ne bougent pas, lui ne peut plus. Le nombre d'enfants prêts à cirer tes chaussures pour quelques birrs est pharamineux (Lucas like this). Comme tu es le blanc (le « frengie », l'Occidental, également la même signification que « muzungu » en Afrique de l'Est), tu es riche. Et comme tu es riche, le mendiant vient vers toi. Et comme tu es étudiant, tu te sens mal. Histoire sans fin, et avec peu de solution rapide.

Addis Abeba c'est aussi des trucs bizarres. Tout d'abord, je n'ai pas vu un seul cafard (et ça, c'est vraiment bizarre!). Les voitures locales sont très amusantes, on repart dans le passé ! Des Ladas, des Coccinelles de VW (en grand nombre!), des vieilles Peugeot (504) et Renault (Renault 4). J'ai même vu une Kangoo !

Du côté des conditions de vie, les prix sont faibles, les bus coûtent dix centimes en moyenne. Un très bon gros plat coûte deux euros. Mais tu peux manger pour un. Un kilo de bananes coûte cinquante centimes.

Autre point important : les filles sont magnifiques ! Les plus jolies Africaines (d'assez loin), et sans aucun doute l’Éthiopie est dans mon top 3 pays (en compagnie de la Pologne et de la France!).

Enfin, le week-end dernier je suis allé voir Lucy. Non, aucun rapport avec Scarlett Johansson ! Je veux bien sûr parler du fossile datant d'environ 3,2 millions d'années, longtemps considéré comme l'espèce à l'origine de la lignée humaine ! Bon, Lucy peut paraître dans un sale état, mais pour une femme de 3,2 millions d'années, elle reste plutôt bien conservée ! Découverte en 1974 à Hadar, elle est aujourd'hui entreposée au musée national d’Éthiopie.