Phileas Frog !

Un mois de Laos. Un mois formidable. Un pays qui nous a vraiment impressionnés, de par ses paysages, de par sa population. Toujours souriante, toujours « sabaidee » (bonjour en Laotien). Je n’hésite pas à le proclamer, le Laos est le plus beau pays d’Asie du Sud-Est (en comparaison avec le Viêt-Nam et le Cambodge). Plus typique. Plus nature. Moins touristique.

Le top 3 du Laos

3 – Don Det et ses dauphins du Mékong

2 – Luang Prabang et Kuang Si (pour la couleur de l’eau et les ours)

1 – Tha Khek et le loop (pour la rencontre de la population et Khong Lor)

Le Laos c’est aussi l’influence française la plus préservée des trois pays de l’ancienne Indochine. Rues, administrations, écoles et une partie de la population continue de pratiquer la langue de Molière.

Cependant évoquer le Laos sans évoquer la pauvreté serait un grand oubli de ma part. Le pays fait partie des 20 pays les plus pauvres de la planète. Les infrastructures s’en ressentent (les pires routes depuis la Mongolie), les habitations sont sommaires (surtout dans les campagnes) et les conditions de vie sont parfois très difficiles, notamment dans les zones les plus reculées (absence d’eau courante, parfois d’électricité). Le pays s’ouvre lentement. Les investissements étrangers n’ont été autorisés qu’à partir de 2000. Le Laos est un pays communiste depuis 1975 et le principal ami est maintenant la Chine qui, en échange de matières premières, construit les routes et les stades. Les relations avec les Etats-Unis n’ont été normalisées qu’en 2004. L’objectif à l’horizon 2020 est de sortir le pays des profondeurs des classements économiques. Mais cela passe aussi, sans doute, par une alternance politique.

Ce que je retiens aussi, c’est le temps, qui s’écoule à une différente vitesse que dans les autres pays. Même dans la capitale, il semble que les Laotiens aient le temps, prennent leur temps (l’absence de klaxon a été savourée à chaque instant). Cela peut parfois agacer lorsqu’au restaurant il faut 45 minutes pour obtenir un banana-shake mais on s’habitue très vite. Le temps, on le fait passer comme on peut. J’ai souvent l’impression que la population s’ennuie. Qu’elle ne sait pas quoi faire de tout ce temps. Je ne compte plus le nombre d’hommes que j’ai vus, assis sur leur mobylette, à regarder le trafic. Les familles se réunissent souvent, devant la télévision. Dans les campagnes on partage la boîte à images.

La place des femmes au Laos me laisse un goût bizarre. D’un côté, j’ai l’impression que celles-ci ont une place très importante dans la famille, ainsi que dans le travail. De l’autre, j’ai l’impression qu’elles ont une place presque trop importante ! Je m’explique : dans deux villages au moins nous avons vu les hommes regroupés à jouer et discuter alors que les femmes travaillaient dans les champs avoisinants.

Bref, si vous n’aviez qu’un pays à découvrir en Asie du Sud-Est, je vous conseillerais celui-là. Certes il n’y a pas la mer. Certes il n’y a pas Angkor. Et pourtant, ça reste mon coup de cœur.

Nous avons longuement hésité. Une nouvelle chute d'eau ? Mwé, j'en serais presque blasé. Après Don Det, Pakse et Tha Khek…(rien que pour le Laos), les chutes d'eau n'étaient plus ma priorité. Ma partenaire a cependant insisté et nous étions trop courts pour aller un peu plus au nord, ma volonté initiale. Donc direction les chutes d'eau de Kuang Si, à une heure de Luang Prabang, à bord de notre tuk-tuk (40 000 kips aller-retour, 4 euros).

Attention les yeux !

Oui Kuang Si fut l'apogée du Laos. Une énorme chute d'eau puis une multitude de petites avec, comme si ça ne suffisait pas, des piscines naturelles où l'eau bleu clair nous invitait à la baignade (eau très fraîche cependant). Vraiment magnifique !

Kuang Si c'est également un parc naturel, avec quelques ours. N'est-ce pas mignon ? (de loin, parce que dans son salon...)

Sur la route du retour nous observons les montagnes, les rizières fleuries. Une sorte de dernier regard sur le Laos avant le départ. Un pays qui nous laissera des grands souvenirs, des paysages plein la tête et des photos de rêve. A découvrir par vous-même.

Ma partenaire a quelques soucis de santé depuis plusieurs jours, ce qui restreint considérablement nos visites touristiques, mais ce qui nous permet de visiter un endroit jusque-là inconnu : un cabinet de médecin au Laos (Luang Prabang)

Nous avons longtemps hésité avec l’hôpital, ne sachant que penser du niveau de la médecine généraliste dans ce pays plutôt pauvre. Mais un couple d’Allemands résidant sur place nous a conseillé une dame pas trop loin de chez nous qui, en plus de travailler à l’hôpital, reçoit des patients en fin d’après-midi. Attention cependant, « elle parle mieux français qu’anglais ».

Oui, première information importante, la médecine au Laos, tout comme au Cambodge, est enseignée en français. La langue de Molière est implantée dans les administrations, dans les écoles (en recul) et donc chez les médecins. Le docteur qui nous reçoit a d’ailleurs effectué au moins un semestre à Bordeaux II (elle a le diplôme bien en évidence).

Premier enseignement : la salle d’attente du médecin est universelle. Différence avec la France, nous devons prendre un numéro à l’entrée (tu sais au moins combien de personnes sont devant toi). Nous avons le numéro 13 (chance ou malchance), le numéro 9 doit être devant madame le docteur (doctoresse serait à bannir et la docteure n’est pas reconnue par la langue française, langage compliqué).

Pour patienter, il y a les fameux magazines de salles d’attente, vous savez, ceux qui en France datent d’il y a plusieurs années (avec parfois des numéros collectors datant des années 90). Rassurez-vous c’est pareil au Laos. J’ai opté pour un magazine de janvier 2006 (6 ans déjà) sur les voyages au Laos.

Je décide de me peser pour passer le temps et j’ai presqu’une attaque quand je vois écrit 57 (bon madame le docteur me dit qu’il peut y avoir un kilo d’erreur, j’espère qu’il y en au moins 2 ou 3, puisque c’est la même chose pour ma partenaire (qui ne mange pas régulièrement depuis 3 jours, ceci explique sans doute cela)).

Chose intéressante, madame le docteur n’a pas à proprement parler un cabinet. Tout ce qu’elle exécute est visible depuis la salle d’attente. Heureusement qu’elle ne demande pas au patient de se déshabiller ! (bon l’ensemble de la salle d’attente doit être plongé dans le journal du 3 mai 2007 et n’y prêterait sans doute pas attention)

Finalement, - nous donnons notre carte vitale (non je déconne, elle ne fonctionne pas non plus ici) - ça a coûté 30€, une somme rondelette pour ce pays, mais madame le docteur fait aussi pharmacienne (y’a pas loin à aller) et offre un traitement sur 3 jours à ma partenaire qui se sent déjà mieux en sortant. Fort ces médecins ! Même au Laos.

Fin du Laos à moto, début du Laos à vélo ! Et pas n’importe où, puisque nous sommes dans la capitale du pays.

La première chose qui étonne à Vientiane, c’est la hauteur de la ville. Ou plus exactement l’absence de hauteur. Les plus hauts immeubles ont 3, 4 étages maximum. Beaucoup de maisons ressemblent à ce que nous avons vu dans les autres villes du pays. Le premier supermarché est en construction. L’impression était que nous n’étions pas dans une capitale. Vientiane héberge 700 000 habitants (la plus petite capitale d’Asie du Sud-Est), pour vous donner une idée c’est moins que l’agglomération lilloise.

Vientiane c’est la ville la plus française que nous avons rencontrée depuis Hanoï. La colonisation française a toujours de nombreuses traces visibles. Premièrement, l’ensemble des panneaux de rues sont traduits en français. L’esthétique et l’architecture sont françaises. Les ministères, les écoles, toutes les institutions publiques en général sont indiquées en français (ça tombe bien parce que le laotien est tout simplement impossible à déchiffrer !)

Même les monuments que l’on visite ! Le Patouxai par exemple.

Un air d’Arc de Triomphe n’est-ce pas ? (ok, le toit fait plus chinois !) Le monument est situé à l’extrémité de ce que les Laotiens appellent leurs Champs-Elysées (tout ce que nous avons visité était situé dans cette zone). C’est en hommage aux victimes des guerres au Laos (le pays détient le record de bombes tombées sur son sol par habitant). Anecdote, le Patouxai a été terminé avec du ciment que les Américains avaient donné pour la construction de l’aéroport ! Vu d’en haut, on peut vraiment apprécier la ville à 360°.

Vientiane c’est aussi une foule de monuments religieux (cette fois, pas d’influence française). Le Vat Sisakhet, Tham Dam (un stupa), et surtout Phat That Luang, symbole du pays et du bouddhisme. On le retrouve notamment sur les armoiries ou les billets de banque. La couleur, entièrement dorée, donne l’impression d’être dans la caverne d’Ali Baba.

Après un petit détour par le marché (où les Ray Ban ou autres sacs Chanel se négocient à 2€), ce fut le retour vers le Mékong. Sur la route on croise quelqu’un à moto qui nous fait des grands signes. Un mec de Muiné, Vietnam. Le monde est voyageur et finalement assez petit en Asie du Sud-Est (maudit Lonely Planet ! mais j’y reviendrai)

Le coucher du soleil est le moment idéal. De l’autre côté du Mékong, un nouveau drapeau : celui de la Thaïlande, que nous rencontrerons bientôt. Beaucoup de Laotiens sont présents, certains se baignent (tout habillés, comme à l’accoutumée), puis ont très froid (comme à l’accoutumée !)

Ce que je retiens surtout de Vientiane, c’est une atmosphère. Loin des très grandes capitales européennes ou asiatiques que nous avons visitées jusque maintenant. Calme, tranquille, sereine. A la manière du Laos et des Laotiens dans leur ensemble.

A Tha Khek, en plein milieu du Laos, c’est le loop ! Qu’est-ce que le loop ? Un circuit de 400 kilomètres qui vous fait découvrir l’ensemble du centre du Laos. Possibilité de faire ce tour en 3 jours (mais difficile), 4 ou 7, c’est selon le temps disponible. Comment faire le loop ? A moto bien sûr ! (oui, je vais bientôt être prêt à faire les Fraggles ! / blague audomaroise).

On bénéficiait de la même carte que l’ensemble des routards.

La moto nous a coûté 65 000 kips par jours (6,5€), c’est sans doute possible d’en avoir à 60 000. Une moto manuelle, encore, et surtout sans compteur (l’aiguille ne bougeait plus). Pas trop de souci pour la vitesse (on suit plus ou moins le trafic), mais c’est problématique pour l’essence (réservoir de 3 litres, un plein tous les 100 kilomètres environ, 3,3 €).

Jour 1/4

Le début du loop est un peu ennuyeux (grosse route n°13, pas grand-chose à voir), mais après Vieng Kham, sur la 8A, les yeux sont grands ouverts. Le centre du Laos, c’est des paysages extraordinaires. En plus de Tham Kong Lo Cave (article précédent), ce sont des karsts, des collines verdoyantes, des montagnes. Un paysage qui nous a plusieurs fois rappelé Guilin. Les cours d’eau se frayent un chemin... des scènes de carte postale. Le coucher de soleil juste avant Kuon Kham vaut son pesant d’or. J’ignorais que cette zone était autant accidentée, une belle surprise.

Jour 2/4

Après une nuit à Kuon Kham, ce fut le départ vers la cave. De l’autre côté, nous rejoignons le village de Natane pour dormir chez l’habitant (homestay). Le village fut isolé jusqu’il y a peu (l’électricité est arrivée en 2010) et ce fut clairement une expérience enrichissante, à défaut d’être agréable.

Explication. Des touristes dorment fréquemment sur place. Les habitants sont déjà un peu trop habitués     aux Occidentaux en recherche de sensations fortes et de vie locale. Habitués à l’argent facile, ils ne font plus vraiment l’effort de bien les accueillir. On s’est longtemps demandé si on ne dérangeait pas, tant les habitants ne se battaient pas pour nous accueillir (ce fut finalement la 3^ème maison où nous fumes amenés qui fut la bonne). La vie des locaux est différente de la nôtre : plusieurs générations cohabitent sous le même toit, nous dormons dans le salon, on nous sert la nourriture avec les doigts (j’ai eu le droit à ma première soupe de nuddle en sachet, après avoir réussi à éviter cette plaie chimique tout au long de la Chine et du Vietnam…).

Ce soir c’est un festival bouddhiste, on fête la naissance du nouveau Bouddha (j’ai cherché le berceau en vain). Nous étions les seuls Occidentaux sur place, l’occasion de voir comment se déroule un festival bouddhiste… C’est long, très long ! Toute la nuit en fait. Les hommes boivent et prient, les femmes prient et chantent, les enfants jouent.

On peut mettre un billet et un Bouddha électronique tente de lire dans votre avenir (bizarre cette croyance !)

Une seule personne parle anglais dans le village, ça ne facilite pas nos conversations ! Le lendemain matin il sera toutefois le bienvenu pour nous expliquer le rituel du petit-déjeuner, rituel bouddhiste bien sûr (réalisé par le père de famille totalement éméché !)

Sinon, à mon réveil, après une nuit placée sous le signe de « tu ne vas pas dormir car maintenant qu’ils ont l’électricité ça va gueuler toute la nuit », je descends admirer le lever du soleil. Un homme attire mon attention, sans doute son fusil sur l’épaule. Il revient en moto avec un espèce d’objet devant lui, on dirait une fourrure… ah oui, c’est bien un singe. Je m’approche un peu mais le braconnier est méfiant. Il regarde à gauche, à droite. Pas sûr que ce soit légal au Laos. Je me demande si je dois prendre une photo, tout au moins pour dénoncer le braconnage dans un article… Dans la vie, il y a ceux qui ont un fusil, et ceux qui n’en n’ont pas. J’ai donc rangé mon appareil photo.