Phileas Frog !

Après cette légère déception, nous prenons un bus de jour direction Arequipa. Allez, petite carte finale. Ca commence à faire un petit tour sympa (le nord-est du Pérou c´est de l´Amazonie, et quand tu arrives de Guyane... c´est pas tout à fait la priorité !).

Ce bus était une excellente idée vu les paysages traversés : une sorte de steppe mongole ou bolivienne, avec vigognes et flamants roses se mélangeant aux lamas et alpagas... ça passe vite dans ces moments-là !

Arequipa est la dernière ville du Pérou, la seconde plus grande en nombre d´habitants. 5 semaines plus tard je vis ainsi mes dernières heures dans un pays qui m´a offert un grand nombre de places centrales de belle facture et une tonne de monuments religieux. Et là encore c'est ce que je retiens en premier de la cité : c'est magnifique à nouveau, surtout avec le volcan Misti et ses 6000 mètres d´altitude dans le fond. Un jour, entré en colère, il a détruit la ville ! (il a l´air pourtant bien calme aujourd'hui !) A quelques kilomètres de là, une chaîne de montagnes à 5800 mètres d´altitude. Le Pérou, c´est un peu la folie des grandeurs !

Arequipa est très connue pour son monastère qui héberge encore aujourd'hui des bonnes soeurs. Une ville dans la ville pour un lieu qu'il faut absolument aller voir, vu les couleurs, l´histoire et l´architecture (ça fait très andalou). C´est immense, on prend un jus de fruit et une gourmandise au milieu de la visite pour se poser. La vie de ces braves dames avait l´air un peu compliquée, et ne me fait pas rêver : une heure de discussion autorisée avec sa famille par mois, quand certaines faisaient carrément voeu de silence ! A noter que les bonnes soeurs avaient jusqu'à 4 servantes (car c'était des filles de bonne famille !), ou même.... des esclaves.... (pas très catholique tout ça !)

A quelques kilomètres de là, en dehors de la ville, Sachaca permet de reverdir un peu, au milieu des terrasses, des cactus, des ânes et chevaux. Rien de bien fou, mais ça fait du bien pour 2-3 heures.

On termine sur un mirador afin d´observer au mieux l´ensemble.

Il fait chaud, l´air est sec, mes cheveux n´aiment pas. Je décide d´aller voir mon coiffeur... ou ma coiffeuse...ou mon coiffeur. Hum, le doute m´habite. Oui, pas commun de se faire couper les cheveux par un transexuel péruvien ! L'occasion d'évoquer sa vie dans Arequipa et à Cuzco (ça avait l´air d´aller plutôt bien pour lui, étonnant vu le poids de l'église catholique dans le pays et les manifestations que j´ai vues !).

Justement, c´est le moment du bilan. Le Pérou alors ? Oui. Mais.

Oui car c´est un pays complet au sens où l´on trouve une incroyable diversité de paysages : déserts rocailleux, montagnes enneigées, jungle, océan... il y en a clairement pour tous les goûts et un peu partout.
Oui car c´est clairement pas très cher. Prenez le repas : entrée (souvent de la soupe) + plat à 5 soles, soit 1,5 euro environ. Et des plats gargantuesques, le Péruvien ne lésinant pas sur les doses !
Niveau nourriture justement, la spécialité du Pérou est... le poulet frit. Ne croyez pas les menteurs qui vous vendent du ceviche et du lama, je vous promets que les Péruviens sont fans de poulet : il y en a partout !! Alors oui, le ceviche est très bon quand on aime le poisson (à commander pas trop piquant pour moi !), mais on n'en trouve pas partout non plus (en tout cas pas dans les villages de l´intérieur contrairement à nos poulets !)

Ensuite il y a quantité de maïs, et de pommes de terre, du quinoa... Je suis personnellement fan de l´avocat, et c´est un pays parfait pour ça ! Beaucoup de fruits (on s´est spécialisé sur la grenade), beaucoup de bons jus notamment dans les rues, et des gâteaux un peu partout en dessert. Dans l´ensemble la nourriture est bonne mais on me l'avait tellement vendue que j´espérais sans doute un nirvana gustatif inatteignable.

Ah, chose amusante, il y a une race de chien originaire du Pérou... qui n´a pas de poil ! Enfin, 2-3 sur la tête, mais pas plus. Un drôle d´animal, pas très beau à mon goût, mais qui attire mon regard d´Européen !

Oui, mais, car la pauvreté et le travail des enfants m´ont sauté aux yeux. Je croyais en avoir l´habitude, mais le contraste avec le tourisme de masse à côté rend la chose plus saisissante.
Oui mais, justement car le sud du pays notamment regorge de monde. Beaucoup de monde. Trop ? En tout cas si quelqu'un vient me voir demain, je pense que je lui conseillerai la Bolivie en priorité (il m'a manqué un sud lipez au Pérou !)

Allez, un petit top 3 Pérou (comme d´habitude c´est totalement subjectif) :
3 - Arequipa et son monastère / Paracas et Ballestas
2 - Laguna 69
1 - Le musée des Moches à côté de Trujillo
Je crois bien que c´est la première fois que je mets un musée en tête ! Et non, pas de Machu Picchu... (puisque je vous dis que c´était blindé !!)

Tiens, la frontière chilienne !

Allez, une fois n´est pas coutume, je vous mets la photo tout de suite !

Oui, c´est magnifique. Mais ce qui compte ici, comme souvent en voyage (et aussi pour la vie), ce n´est pas la destination, c´est le chemin pour y arriver.
Plusieurs possibilités pour voir le lieu le plus connu du continent : une journée, à la va vite, si vous privilégiez d´autres parties du pays. Franchement, pourquoi pas, le Pérou regorgeant de lieux magnifiques et moins empruntés. Une journée Cuzco, une journée Machu Picchu, et vous foncez à Huaraz pour la Cordillère Blanche : les randonnées y sont plus belles. Si vous préférez le classique, la randonnée de l´Inca dure 4 jours (mais il faut réserver des mois à l´avance). De mon côté, avec 5 semaines au Pérou, j´ai du temps à revendre ! Et on m´a dit le plus grand bien de la randonnée du Salkantay : 5 jours, 4 nuits. Allez, je parle argent un peu (ça en fera sourire certain-e-s !) : combien ça coûte ? Pour le Machu Picchu seul, à la journée, il faut compter 100$. Pour nos 5 jours de trek, on a vu de tout dans notre groupe : 180$ pour nous (dont la moitié va directement pour l'entrée du Machu !), 310$ pour 2 Américaines, et 500$ pour un couple australo-norvégien. Oui, sacrée différence ! Surtout que notre tour est presque totalement le même, seul change un hôtel (le dernier) et le moyen de transport pour rentrer : ils partent en train quand on prend le bus. Mais à 400$ le train, je préfère marcher 10 bornes de plus et 6 heures de bus ! (je veux bien que le train soit sympa mais c´est du racket à ce prix là, si vous voulez prendre un train, choisissez la ligne Hazebrouck-Berguettes-Isbergues près de chez moi, c´est pas le Pérou mais c´est un de mes classiques !).

Bon, avant de partir, je suis un peu inquiet, à la fois par l´altitude et par les 4 jours de camping devant nous (c´est pas ma came !). Et là, on arrive au premier camping.... Tente dans une grande tente, matelas au sol, toilettes en dur, cuisine... moi qui imaginais le camping au milieu d´une prairie ! C´est facile tout d´un coup ! Le cuisto Leonardo est au top, les produits sont frais (amenés en voiture...) et il y a du wifi. Bref, n´imaginez pas le désert, y'a du monde (au moins 10 groupes font le même tour que nous). Une autoroute, vaut mieux être sociable ! Bon, je le suis un peu, et nous rencontrons donc deux Américaines, le couple norvégo-australien, et 4 Serbes ! Que des jeunes, avec qui nous nous entendrons très bien. Les Serbes seront d´ailleurs de précieux coéquipiers lors d´un football que l'on aura marqué de notre empreinte ! (je les aurais également pris dans mon équipe de paintball, mais c´est une autre histoire...)
Avec nous, en plus, Carlos (en fait il s´appelle Alex, mais il préfère Carlos, sans doute un fan de Big Bisou), notre guide, qui tomba sous le charme d´une Américaine (ce fut la blague de la rando). Et un autre homme, que l´on surnommera PAPYYY LA SOUPE !!! en charge des chevaux transportant les bagages et donc, d´amener la soupe (c´est notre guide qui hurlait ça à chaque fois !). 

Bon, et ce trek du coup !? Le premier jour est génial. On démarre à 2900 mètres d'altitude pour grimper à 3900, en longeant des canaux d´irrigation construit du temps des Incas. Beau chemin, bon rythme. Arrivés au logement, on se pose un peu et on joue à la grenouille, avant d´aller 350 mètres plus haut au lac Humantay, devant la montagne du même nom. Les photos parlent pour elles...

La nuit est bonne et... mais... c´est quoi ce truc qui mouille ?! Oups, autant pour moi, car 3 heures plus tard, à 4630 mètres. c´est devenu de la neige, que le vent envoie dans nos visages ! Il nous reste alors 7 heures de marche (!!!), et on souffre un peu ! Parait que la vue est sympa... bon, nous on y voit à 50 mètres quand ça se dégage !

C´est une journée sportive, avec un gros dénivelé (on passe de 3900 à 4600 pour redescendre à 2900) et on est très heureux quand on voit à 100 mètres et que la neige s'arrête ! ici doit apparaître le Salkantay, la très belle montagne que l´on voyait nickel la veille... enfin, ça demande de l´imagination !

A noter que l´on croise un Asiatique qui fait sa randonnée de 5 jours... en crocs jaunes, avec des sacs plastique pour protéger ses chaussettes (y'a des fadas !).

Le troisième jour on prend... de la pluie ! C´est le jeu ma Pov´ Lucette ! 20 kilomètres de descente, et un changement de programme : la météo rend dangereuse la section du trajet où l'on pouvait observer le Machu Picchu au loin, du coup ça nous passe sous le nez. Soit... On passe notre tour pour les sources d´eau chaude (les témoignages de nos coéquipières mangées par les moustiques nous font penser que c´est un bon choix) et nous redémarrons le lendemain, jour 4, sous le soleil ! Ce n´est pas la plus belle route du trek, mais on l´apprécie plus que la veille ! Et tout en haut, on aperçoit notre destination du lendemain... c´est donc là.

Une nuit en hôtel en bas du site, dans un Disneyland local (Agua Caliente, pas trop le choix c'est de là que l'on part pour le Machu !) Et le lendemain, à 4h20 du matin, drôle d'image que cette armée de zombies équipés de lampes torches se dirigeant vers l'entrée du site. La montée (1700 marches) est sévère (400 mètres de dénivelé positif sans répit). Et à 2430 mètres d´altitude, nous voici au Machu Picchu. Et on est content comme ça d´être arrivés !

Très vite la brume s´empare du lieu, donnant un air "mystérieux" au site selon le guide. Hum, on est surtout content de s´être levés tôt pour pouvoir voir le site dans son ensemble car la brume colle aux nuages comme un chewing-gum sur votre chaussure ! 

C´était quoi le Machu Picchu ? Une ancienne cité Inca, sans aucun doute un lieu religieux important, ainsi qu'une sorte d´université. C´était peuplé par des gens de bonnes familles, la classe dirigeante Inca, ainsi que par des travailleurs (histoire de nourrir la cité !). Le site est abandonné peu après l´arrivée des Espagnols à Cuzco (plusieurs sources montrent néanmoins que ceux-ci connaissaient cette cité). Le mythe de la cité perdue est construit par un prof américain qui popularise le site au début du XXème siècle (mais des Péruviens y habitaient...). Le lieu vaut pour la nature qui nous entoure, les montagnes, ainsi que pour les terrasses très jolies.

Et du monde, du monde, beaucoup de monde... Trop ? 8 000 personnes en moyenne par jour. L´UNESCO et le gouvernement péruvien essaient de trouver des solutions pour protéger le site (on pensait limiter les entrées à 2 500 par jour a une époque). Clairement ça joue sur l´atmosphère du lieu, surtout quand on sort de 4 jours de trek en montagne... Bien sûr il faut savoir partager ces lieux mythiques, et c´était tout sauf une surprise. Mais c´est là où j´insiste : le chemin vaut plus que la destination. Faire le Machu Picchu un jour, c´est prendre le risque d´être déçu (et je pense que c´est possible si vous êtes anti-tourisme de masse). D'ailleurs, en parlant de déception, direction le lac Titicaca...

Je continue ma descente vers le Sud avec la dernière grande civilisation pré-Inca, la plus connue... Nazca. Entre - 200 et + 600, dans une petite région semi-désertique, des spécialistes de l´irrigation arrivent à survivre dans une zone clairement pas facile, et pour cause : il ne pleut presque jamais ! Céramique, textile, chasse au phoque et, bien sûr les géoglyphes... également appelées lignes ! (et on va utiliser le terme de ligne !)
Deux possibilités pour les voir : une plate-forme sur la route panaméricaine ou l´avion. 80 dollars. Bon, allez, on sera là une fois seulement !

Premier conseil : ne surtout pas manger avant ! Du coup, vaut mieux avoir les avions du matin ! Ca secoue sacrément et j´étais parfois en difficulté au niveau de l´estomac ! Je suis seul à l´arrière, ce qui est plutôt cool car je peux à la fois observer sur ma gauche et ma droite. Le pilote-guide nous montre d´abord la figure du cachalot..... Hum.... je ne la vois pas ! Impossible, y'a un cachalot là ? Où ? Après deux minutes, je suis bredouille et je me demande si je ne vais pas galérer pendant les 30 prochaines minutes ! C´est vraiment visible leur truc là ? (français grognon !)
Oui, c´est visible, la preuve ! (sur la petite colline !)

A partir de l´astronaute je parviens à très bien les distinguer : un chien, un singe, un colibri, un héron, une araignée, un condor...

Mais qu´est-ce que c´est que ces lignes ?? Pourquoi ?? Quasiment 2 000 ans que certaines sont là, seulement visibles du ciel, à une époque où il n´y avait pas d´avion.... Fou ! 

Deux théories principales concernant leurs constructions : des pierres et des cordes posées sur le sol pour ensuite tracer des lignes parfaites ; ou le carroyage (comme en archéologie), avec des petites cartes quadrillées puis reproduites à l´identique.

Mais à quoi bon ? La religion est-elle encore la réponse ? Ces lignes étaient-elles des appels aux Dieux de la météo ? Ou ce serait un calendrier astronomique, les dessins pointant des étoiles ? C´est en tout cas les théories les plus reprises, quoique certains y voient la preuve de l´existence des extra-terrestres ! Je suis plus dubitatif sur la dernière idée !

Pensez que des chercheurs japonais continuent de travailler sur ces lieux, et qu´ils retrouvent régulièrement des nouvelles figures sous la poussière : 3 humains en 2011 et 2013, plus de 40 animaux (lamas) en 2014 et 2015, et un animal légendaire de 30 mètres de long en 2016 ! 50 ont été découvertes en 2018 grâce à des drones. Bref, ça n´a pas fini de nous surprendre !
(Sinon la ville de Nazca n´offre pas grand chose, hormis des tours en avion ! Une journée est bien suffisante !) Allez, il paraît que Cuzco est sympa...

Huaraz est le centre logistique de la région. J´y croise chaque jour des nouvelles têtes occidentales, qui disparaissent le lendemain. Les touristes arrivent, organisent leur trek, et partent aussitôt. Dommage, car elle est entourée par de jolies montagnes au loin, mais sa mise en valeur s´est faite sur les aller-retours : c´est une ville de passage. Et de magasins pour grimper l´Everest ! (un peu loin je vous l´accorde) Au milieu de tout ça, des hôtels et des chauffeurs de taxi qui klaxonnent constamment, espérant attirer le chaland. Un beau brouhaha. Avant 1970 ça devait en être autrement, mais un très gros séisme a fait d´énormes dégâts (70 000 morts dans tout le pays)
Bon, je vous décris un peu plus que d´habitude cette ville, c´est que j´y passe près d´une semaine ! Pas de trek, je me réserve pour la suite (la laguna 69 m´a un peu vacciné de l'altitude en mode foufou), et je préfère opter pour les sorties d´une journée, et ainsi gagner en variété.

Première étape, direction Chavin de Huantar, classé patrimoine mondial de l´UNESCO (souvent un gage de sérieux). 110 kilomètres à travers les paysages sombres de la Cordillera Negra. Je suis accompagné toute la journée par une brésiliano-péruvienne un poil vulgaire : elle a un T-Shirt transparent (et c´est son droit), avec un sous-tif rouge-rouge mettant en valeur une poitrine à forte valeur ajoutée (soit, c´est également son droit), d´où on peut apercevoir à intervalles irréguliers des moitiés de tétons. Ca me perturbe un peu, surtout qu´elle me parle régulièrement. "Regarde sa tête, regarde sa tête, regarde sa tête" Je me répète cette injonction en boucle, sans trop de succès.
Sur la route nous croisons le lac de Querococha Woh. 

Chavin de Huantar est l´un des lieux archéologiques les plus connus du Pérou (on le retrouve sur les billets de 50 soles). La culture Chavin date de - 1200 à - 300 environ.... oui, encore des ancêtres des Incas ! (j´ai presque fini mon tour des plus connus !) On considère qu´elle a influencé une bonne partie du Pérou actuel à l´époque (on commence 2 000 ans avant les Incas !). Sur place on retrouve des formes pyramidales, recouvertes de végétation, un système d´irrigation très perfectionné, et des labyrinthes sous les temples principaux. Je continue ainsi mes préliminaires du Machu Pichu (si vous le faites dans l´autre sens vous risquez d´être déçu).

Le lendemain c´est la Laguna de Paron. Enfin, c´est ce qui est prévu. Je me tiens prêt à 8 heures, comme convenu. 8h10. 8h20. Des vendeurs de tour me demandent ce que je fais encore là. 8h30. 8h40. Branle-bas chez les vendeurs ! (très sympas au passage !) Ils appellent mon agence, qui ne répond pas, ils envoient quelqu'un courir là-bas. Je comprends bien que je suis dans la mierda ! Une dame finit par arriver à 8h50. Elle m'emmène. Où ? Mystère ! Elle n´est pas très causante, me fait sauter dans un bus collectif et passe son temps au téléphone. Je comprends avec mon espagnol balbutiant qu´elle négocie avec des tours pour qu´ils arrêtent leur bus pour moi. S´en suit une heure de tension pour elle, tandis qu´on avance au rythme des bouchons. Mierda ! On descend dans une petite ville, elle se met à courir.... je cours ! (allez voir le sketch de Raymond Devos sur ce sujet si vous ne connaissez pas !) Et voici que je rentre dans un "vrai" bus pour le lac Paron, sous les regards inquisiteurs des autres passagers qui n´attendaient que moi pour repartir depuis 30 minutes... je vous jure que j´étais là à l´heure !
3 heures supplémentaires sur des routes de montagne non-goudronnées (c´est bien de voyager jeune) et nous arrivons à 4 100 mètres d´altitude, surplombant le canyon que nous avons longé.

Le clou du spectacle étant ce lac Paron, le plus grand de la région...

Cette nuance de bleu que l´on retrouve dans l´eau des montagnes est incroyable. Et pour le ch´ti que je suis, c´est toujours fascinant d´etre entouré par des sommets.

Que dire de plus ? Oui, il faut aller voir cette région du Pérou. Elle est magnifique, elle se fait plutôt bien (attention néanmoins à l´altitude) et pensez bien que je n´ai pas fait grand chose (il y a au moins deux treks qui sont très connus et qui valent le coup) ! Bref, va falloir que je revienne !

L´Amérique du Sud a beaucoup à nous apprendre, dans de nombreux domaines. Là où je considère qu´ils ont 30 ans d´avance, c´est sur les bus. De nombreuses lignes, c´est un fait, et on est loin des tarifs SNCF. Et surtout quelle qualité ! Les bus Cama, ce bus merveilleux, où tu peux allonger ton siège à 180 degrés !! Génial, fantastique ! (oui je suis amoureux !) Une hôtesse t´amène à manger, un petit thé, tu as une couverture, un oreiller, et même un écran individuel avec films et musiques.... la classe affaire de l´avion au prix du bus ! Ca tombe plutôt bien, car les distances du continent font assez peur : 8 heures de nuit pour le premier trajet, et je commence soft ! Direction Trujillo !

Truji quoi ? Oui, Trujillo, pas la ville la plus connue du Pérou alors que c´est la troisième plus grande ville du pays. C´est le prof d´histoire qui m´a motivé à venir, car on trouve ici deux sites exceptionnels de civilisations pré-Incas.

Chronologiquement ça débute par les Moches (prononcé Mochés !). Retour au II-VIIème siècle, dans le Nord du Pérou actuel ! Devant moi les deux Huacas du soleil et de la lune, deux temples en forme de pyramide, éloignés d´environ 500 mètres. Seule celle de la lune se visite. 

N´imaginez pas Kheops non plus quoique la construction ne soit pas dénuée de mystère : 5 pyramides sont en fait empilées ! (5 règnes? 5 ères ? ça reste un mystère). Ainsi la seconde pyramide a été construite sur la première, la troisième sur la seconde et ainsi de suite. Imaginez un peu la tête des archéologues quand ils ont trouvé la première (celle du cinquième niveau en fait), puis se sont aperçus qu´il y en avait une autre en dessous, puis une autre... les poupées russes ! Bon, seul problème, arrivés au troisième niveau les murs commençaient à bouger, du coup seuls 3 niveaux sont accessibles (et il reste donc beaucoup de mystère !).
A quoi servait ce temple ? C´était un lieu de culte où on faisait notamment... des sacrifices humains ! Rien que ça ! Les Moches organisaient de grands combats et les perdants étaient sacrifiés. Certains chercheurs pensent que c´était pour calmer les Dieux de la météo à une époque où El Niño faisait peut-être déjà des ravages ! Pas mal de conditionnel, car les Moches ne nous ont pas laissé une écriture (on n´en a pas trouvé en tout cas) et que toutes ces informations ont été déchiffrées via les dessins sur les poteries ! On en saura peut-être plus ces prochaines années car le temple du soleil et la zone entre les deux temples sont des trésors archéologiques en devenir, faut-il encore que le Pérou trouve l´argent (c´est à l´arrêt en ce moment). 

Le musée est indispensable, les poteries sont magnifiques (avec un air de ce qui se fait en Grèce et à Rome à la même époque). Je me suis vraiment régalé.

A quelques kilomètres de la, Chan Chan. On avance un peu dans le temps, avec les Chimus (prononcé... bah Chimou !). Ce sont eux qui dominent la région du XI au XVème siècle, avant leur gros conflit avec les Incas (Ca me permet de faire un point histoire : non les continents américains et africains n´étaient pas en paix avant l´arrivée des colonisateurs ! Ca ne justifie rien hein ! Mais ça évite le mythe du "gentil sauvage" qui existe encore parfois).
20km2, 9 citadelles, Chan Chan, capitale des Chimus, a de l´allure. Face au Pacifique, balayé par le sable, le lieu est fascinant. Et pourtant, pas très bien mis en valeur. C´est brut : des murs, des forteresses, des traces archéologiques, mais pas d´explications, ni de véritable point de vue pour se rendre compte de cette immensité. Le lieu ressemble à l'idée que je me fais de... Tombouctou ! C´est massif, des grands murs, du jaune... mais il manque quelque chose, que le musée n´apporte pas non plus. Dommage, car j´ai l'impression d´avoir rencontré les Moches et effleuré les Chimus (c´est plus impressionnant vu du ciel en fait !)

A Trujillo, je me suis laissé vivre. Le week-end était animé, et j´ai apprécié déambuler dans le centre-ville. La place principale est le lieu de rencontre, elle a une nouvelle fois beaucoup de style.

Deux moments que je qualifierais de... bizarres : le vendredi soir, un concert est organisé devant la cathédrale, beaucoup de gamins viennent avec leur école, ils défilent autour de la place. C´est chouette. Bon, à y regarder de plus près, c´était un rassemblement.... anti-avortement ! (je n'ai jamais autant aimé l´école laïque !)

Le dimanche, après un nouveau défilé avec de la musique, nouveau rassemblement... je suis méfiant cette fois ! Et c´est plus amusant : objectif du jour faire la plus grande salade d´artichauts du monde ! Oui, un mec s´est levé un jour et a dit "je vais entrer dans le Guiness avec des artichauts !" et les gens vont venir ! Il avait du flair car c´était blindé ! (la musique et la bouffe gratuite ça aide !).

Je termine avec un vrai spectacle de flamenco (enfin je crois mais je ne suis pas un spécialiste !) Allez, direction les montagnes !