Phileas Frog !

Nairo Quitana. Avec Herrera, c'est le second grand cycliste colombien que je connais. Et encore un grimpeur ! Je comprends un peu mieux aujourd'hui cette spécialité sur le tour de France, tant j'ai vu les habitants sur leur vélo. Et pourtant il y a du dénivelé ! Et pourtant, il y a des voitures et des camions ! Mais les cyclistes étaient partout, avec souvent un équipement de qualité. Même à Bogota, la métropole et capitale de 7 millions d'habitants, ils sont partout ! C'est toutefois un peu plus facile, car ils sont aidés par un immense réseau de pistes cyclables. Et, le dimanche, c'est encore mieux puisque des grosses artères de la ville sont réservées aux vélos : c'est la ciclovia ! Vision sympa d'une grande ville.

Car Bogota est grand, très grand ! Trop grand à mon goût. Le genre de ville où ça bouchonne de 6 heures à 22 heures, où les transports publics sont bondés et catastrophiques (de l'avis des habitants), où la sécurité n'est pas toujours assurée à la tombée de la nuit et où on se sent toujours petit...

Sauf là-haut ! Montserrate. 1 500 marches ; du vrai sport ; et arrivés à 3200 mètres d'altitude, nous avons une vue en guise de médaille olympique. Là, Bogota montre ses 70 km²! Les grandes villes sont toujours plus jolies vues d'en haut, on a l'impression d'enfin les dominer.

Le centre-ville et la Candelaria valent l'après-midi. Il y a de la vie, il y a des belles devantures, des beaux graffitis (clairement une spécialité du pays), des gros bâtiments baroques très européens, et il y a encore... une parade d'Halloween ! Décidément, ils ne s'arrêtent jamais !

A 1h30 du centre-ville, dans un petit bled du nom de Zipaquira, nous nous retrouvons à voir l'une des grandes attractions de la capitale, que dis-je, du pays, le 1er lieu choisi par les Colombiens d'après les panneaux explicatifs sur place... une ancienne mine de sel, où les mineurs ont construit... une cathédrale ! Il y a trois lieux de ce genre dans le monde, les deux autres sont en Pologne ! (oui, faut être un peuple un peu catho pour s'amuser sous-terre à construire des églises!). Le lieu, aussi surprenant qu'il soit, n'est pas très bien mis en valeur : c'est tout juste si on voit le sel ! Dommage, car la nef centrale pourrait être impressionnante. Le chemin de croix, et les explications de l'audioguide sont un peu perchées (beaucoup de symbolisme, sans doute trop). Une petite déception pour ma partenaire de voyage qui en attendait clairement plus !

C'est d'ailleurs à Bogota que l'on se quitte, heureux d'un voyage réussi ! Je pense bien qu'Olivia est tombée amoureuse du pays (en plus d'être revenue en grande forme sportive!). J'attends toujours ton parapente mais bon... Quant à moi, je retrouve une vieille pote (et ses cheveux blancs), avec qui on peut faire le point sur 3 ans de vie passée. Beaucoup de choses à dire, en parcourant une dernière fois les rues colombiennes.

Que retenir de ce voyage ? La Colombie est assez loin de l'image narcotique qu'elle traîne trop souvent. Oui c'est un pays qui a connu beaucoup de violence, des guerres civiles à n'en plus finir (y'a qu'à lire 100 ans de solitude pour le comprendre) et les FARCS. Néanmoins ce pays devient « à la mode », et on comprend pourquoi : une grande variété de paysages, des plages des Caraïbes aux sommets des Andes, des villes coloniales à la forêt amazonienne. On y trouve tout, avec des Colombiens souriants pour vous tenir compagnie. Deux semaines, c'est clairement trop court. Un mois ça serait sympa, ça nous aurait laissé le temps d'aller voir un peu l'Ouest et la côte Pacifique, et un peu le Sud et ses lieux amérindiens. Je pense bien que j'y retournerai (c'est quelque chose que je dis rarement!).

A titre personnel, ce voyage m'a donné envie de repartir. Un peu plus longtemps. Un peu plus en mode fou-fou. J'y réfléchis.

Après une heure à arpenter les rues de Carthagène, le taxi nous dépose enfin. Nous ne sommes pas encore sortis du véhicule qu'ils sont là, prêts à nous bondir dessus. Ils, ce sont les employés des compagnies de bus ! Ils se jettent sur nous à peine la portière entrouverte, vantant les mérites d'un bus plutôt que d'un autre. Quiconque n'a pas connu ces stations de bus ou de train ne peut comprendre ce sentiment d'oppression que font parfois ressentir ces gens, chauffeur de taxi, vendeur de tickets, guide offrant ses services... A chaque fois, une seule envie me traverse : je veux partir ! De l'air por favor ! Bon, de manière plus diplomatique, c'est marcher sans trop faire attention. Mais, de temps en temps, on craque, et on prend le premier venu. Pas toujours une bonne idée... Car à Carthagène, on se fait entuber sur le prix (un classique), et surtout nous n'avons pas le bus direct promis ! On change deux fois, et, de ce fait, se retrouvons avec 18 heures de voyage dans les chaussettes. C'est aussi ça l'aventure, sortir de sa zone de confort ! (mais j'aime de plus en plus ma zone de confort!).

Le trajet nous permet néanmoins de voir la Colombie en dehors des villes et zones touristiques, de traverser des campagnes assez développées (à ma surprise), agricoles, et qui semblent productives. Je suis loin de la Bolivie, ici tout ou presque est mis en valeur. Ma vie dans le bus s'organise, je lis, j'écris, j'observe, je discute. On achète les repas directement assis sur notre siège tant les vendeurs sont nombreux à monter à chaque halte : qui veut des biscuits ? Qui veut des empenadas ? (gros beignets, souvent fourrés avec de la viande) Qui veut des bonbons ? Qui veut du riz ?.... Moi por favor ! C'est combien ? Un euro ! Bon, on risque peu à s'y essayer.

Medellin. Si tu as regardé Narcos, tu me vois arriver avec mes grands sabots. Si tu connais un peu l'histoire de la Colombie aussi. Car le cartel de Medellin, c'est un peu Chicago pour les USA, avec Pablo Escobar dans le rôle d'Al Capone. Son histoire est folle : petit trafiquant devenu un des 10 hommes les plus riches du monde, député, et finalement abattu sur un toit de la ville. Medellin c'était lui. C'était il y a 25 ans, mais c'est encore ancré dans les mémoires. Certains touristes veulent d'ailleurs voir cet aspect, visiter la maison du trafiquant, son zoo personnel (avec les fameux hippopotames). Nous, on se la joue comme les Colombiens, pas besoin de célébrer un criminel, terroriste de surcroît (explosion d'avion, meurtres à gogo etc). Déjà que je m'énerve de voir des films sur les criminels ou pédophiles français (Mesrine, Guy Georges, Francis Heaulme...), pas besoin en plus de donner de l'argent pour célébrer leurs œuvres. [c'est quand même bizarre cette fascination, non?]

Medellin, 3 millions d'habitants. Bon, c'est tellement étendu qu'on décide de prendre un téléphérique pour la surplomber ! Et, comme souvent, c'est très impressionnant une ville vue d'en haut.

Surtout que, sans s'y attendre, on se retrouve transporté hors de la ville, en plein milieu d'une forêt, puis dans des paysages plus proches des Alpes bavaroises que d'une mégapole sud-américaine ! On respire, et on n'est pas mécontent d'être déjà en dehors de la fourmilière. Nous nous retrouvons dans un petit restaurant mignon, style maison de poupée, ou nous avons l'impression de (très bien) manger à l'aide d'une dînette.

Car, à peine revenu dans le centre-ville, une impression d'oppression resurgit. L'atmosphère est étrange, surtout quand un voleur est arrêté juste devant nous, et accompagné vers le panier à salade par un groupe d'une cinquantaine de Colombiens le scrutant jusque dans le camion des policiers. On ne traîne pas beaucoup dans ce coin, hormis pour regarder les drôles de statues de l'artiste colombien le plus connu, Botero, avec ses grosses et ses gros, pleins de courbes. Nous repartons ensuite vers notre quartier touristique, sans aucun doute le moins colombien de tous, mais où on peut circuler le soir sans trop d'inquiétude (ce qui n'est pas apparemment le cas de toute la ville).

A deux heures de Medellin, direction Guatapé. C'est tout ce qu'on sait ! Qu'est-ce qui s'y cache ? Que fait-on aujourd'hui ? Pas d'idée ! Nous avons pris un tour d'une journée à 30 balles. Oui, parfois, il faut se laisser surprendre. Nous commençons par une balade en bateau d'une petite heure sur un lac artificiel avec musique ambiance boîte de nuit difficile à supporter (les Colombiens écoutent de la musique partout, notamment du reggaetown, pas tout à fait ma came!). En parlant de came, nous voici devant l'ancienne demeure de Pablo Escobar.... Décidément, même en souhaitant y échapper, on se retrouve confronté au passé. Le lieu semble abandonné (mais je suis sûr qu'il a dû être passé au peigne fin par des chercheurs de trésors...). Un peu plus loin, la maison de James Rodriguez, le footballeur... un autre style !

Bref, après une croisière très Saint-Tropez, nous voici enfin devant la star du jour !

Un peu plus de 600 marches sur des escaliers hideux, avec du monde tout autour de moi, mais la vue me fait tout oublier !

Les images parlent d'elles-mêmes. Ca me fait penser à un autre Sigiriya, ou un air de Météores, mais avec une vue tout autre. Ce rocher a une histoire assez cocasse, puisque les lettres G. et I. sont inscrites en très grand, en blanc. En fait, c'est une petite bataille entre les deux villages du coin, les habitants de Guatapé voulant bien signifier à leur voisin que ce bijou naturel est le leur. Du coup, ils voulaient écrire en très grand GUATAPE. Mais alors qu'il avait commencé avec le G. et le début du U., voilà que l'UNESCO a classé le lieu.... du coup, interdiction d'y retoucher ! Aucun rapport avec les G.I. américains donc, juste un peu de bêtise humaine !

Justement, nous nous rendons dans le village de Guatapé, et... j'ai l'impression d'être à Disneyland ! Le lieu est connu pour ses fresques colorées sur chaque demeure, « le deuxième lieu le plus coloré du monde » qu'il nous répète le guide. Sauf que je n'arrive plus à ressentir l'authenticité, tant l'ambiance ressemble à celle d'une grande ducasse, avec 3 touristes pour un habitant. Je regarde les gamins jouer au foot, hésitant à les rejoindre. Un « grand », avec une casquette, leur pique le ballon et l'envoie dans les airs. Foutu gangster.

Et c'est reparti ! Quoi ? Encore ? Oui, je l'admets, les profs ont souvent des vacances, et j'ai pris la résolution de bouger à chacune d'entre elles. Pourquoi la Colombie ? Top 3 fausses raisons :

3) Pour goûter du bon café

2) Pour tester la cocaïne dans le pays adéquat

1) Pour essayer de rencontrer la petite sœur de Shakira

Maintenant, les trois vraies raisons

3) Je commence à devenir obsédé par le fait de découvrir tous les pays du monde, et j'avais jamais foutu un pied en Colombie

2) Parce qu'Olivia avait envie de bouger, et que la Colombie était dans son top 3

1) Parce que les gens m'ont conseillé deux pays en Amérique du Sud : la Bolivie et la Colombie. Et vu comment j'ai kiffé le premier... direction le second !

Arrivé à Bogota, je retrouve Olivia (une vieille pote avec des cheveux blancs) dans l'aéroport, d'où on repart directement, direction le côte Caraïbe ! C'est que la Colombie est grande comme la France, l'Espagne et le Portugal réunis ! Seulement deux semaines devant nous, il faut donc faire des choix. Je considère à ce propos que la période idéale pour un vrai pays, c'est à dire pas Monaco ou le Luxembourg, est d'un mois. C'est parfait pour s'imprégner de la culture, des coutumes locales, un peu de la langue, des tarifs, et pour voir l'essentiel des beautés sans se presser. Bon, si c'est la Chine, l'Inde ou les USA, faut compter le double minimum!

Et nous voici à Santa Marta, la plus vieille ville de Colombie...et même d'Amérique du Sud ! Elle est fondée en 1525 par les Espagnols, où ils rencontrent des Amérindiens Tayronas (on va y revenir). Le centre-ville est mignon, sans être fou-fou non plus. La plage est à éviter par contre (c'est sale, c'est industriel, et l'atmosphère est particulière).

De là, on part vers le parc national de Tayrona, du nom d'une grande civilisation amérindienne aujourd'hui presque totalement disparue (les Espagnols n'ont pas toujours eu beaucoup d'affection pour les Amérindiens). Nous effectuons une première randonnée en longeant la côte, aux côtés d'un petit groupe qui nous surprendra par son rythme rapide. De la nature à pleins poumons, des piverts, et une impression de Guyane pour moi, la mer des Caraïbes en plus. C'est un bon plus ! Justement, à Cabo San Juan, c'est la première baignade dans une eau digne d'un bain chaud. La baie est très jolie, et dire que c'est là qu'on dort ! En hamac qui plus est ! Une première pour Olivia, qui découvre à cette occasion la vigueur des moustiques locaux (capables de piquer les fesses à travers le hamac + les leggins ! Sacrées bestioles!). De mon côté, le bruit des vagues me berce et enchante mes rêves.

Le lendemain, sans les sacs à dos, direction les hauteurs et Pueblita (un petit village donc). La randonnée est plus compliquée, on utilise les mains pour grimper des pierres, mais ça vaut le coup ! La vue est magnifique sur la baie, et nous arrivons dans les ruines d'un ancien village amérindien, encore habité. Drôle de sensation devant ces habitations d'une grande simplicité. Bizarre tout de même d'être ici en « qualité » de touriste quand l'autre l'est en qualité de vivant ici et vaquant à ses occupations quotidiennes. La rencontre de deux mondes. C'est un peu ça l'Amérique du Sud.

Après quelques baignades pour se remettre de ces 2h30 de marche, c'est le retour en bateau. L'occasion de voir la grandeur de ce parc quasiment inhabité, ses falaises découpées par la houle des vagues et le vent des Caraïbes. Le lieu est assez vert, témoignant des pluies qui sillonnent la région. Les cheveux dans le vent, entourés par 75 Colombiens autour de nous sur un petit rafiot. La vie est belle.