9 décembre 2011 5 09 /12 /décembre /2011 06:59

Après les paysages, voici les Chinois ! Attention, ils sont nombreux : 1,3 milliard. Difficile d’en parler sans risquer d’en faire des généralisations. Mais, après ces deux mois dans l’Empire du milieu, j’ai une présentation de base à faire.

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D’apparence, le Chinois est petit (comparé à l’Européen, surtout du nord (excepté Lucas)), plutôt maigre (mais ce n’est pas ma faute ! merde alors !), cheveux noirs (exception, un albinos croisé le dernier jour), yeux noirs. Pas de barbe ou de moustache (la raison serait les pores de la peau plus épais). Peu de lunettes (meilleure vue ou pas les moyens de s’en acheter ?). Un peu froid au premier abord.

 

Le Chinois a quelques habitudes qui peuvent très vite vous énerver. Il parle fort. Non, pardon, il crie pour parler. Il crache. Partout, tout le temps, femmes et enfants compris. Il ne respecte pas le signe interdiction de fumer dans le restaurant/train/bus. Il pousse pour entrer dans les transports en commun comme si sa vie en dépendait. Il klaxonne au volant, même s’il est seul au milieu de la route. Malgré la présence en nombre des poubelles à chaque coin de rue, il a tendance à jeter le papier à ses pieds. Surtout, le Chinois te regarde, t’observe, a les yeux braqués sur toi. Il veut une photo avec TOI ! Amusant d’abord, cela devient gênant sur le long terme.

 

Bon, tout cela semble négatif, mais le Chinois a aussi de nombreuses qualités. Tout d’abord, et c’est quelque chose d’appréciable lorsque l’on est touriste : il est juste en affaires. Il n’essaie pas de t’entourlouper pour quelques yuans supplémentaires. Le Chinois est éduqué, il a une certaine culture : la danse et la littérature font partie de sa vie et de son histoire. Il est travailleur, commence à une heure européenne (7-9 heures) et finit à une heure asiatique (dans les grandes villes, beaucoup de magasins ne ferment pas). Le Chinois essaie de t’aider, même s’il ne parle pas ta langue. La Chinois m’a surtout semblé heureux tout au long du parcours. Beaucoup jouent ensemble, au coin des rues. Beaucoup discutent, rient, se divertissent ensemble (je ne compte pas le nombre de danseurs ou de tai-chi dans les parcs).

 

Attention, le Chinois évolue, au rythme du pays, c’est-à-dire à vitesse grand V !

Ces activités de groupe, cet esprit de communauté, se retrouvent principalement chez les retraités. Influence positive du communisme ? Ou esprit confucianiste ? En bas des blocs, je rêve d’une France qui se rencontre autant pour jouer, pour discuter, pour partager. Quelle solitude pour les personnes âgées ? (et merde, je prends la Chine en exemple !)

 

Malheureusement le Chinois s’occidentalise. Comme on me l'a dit : « plus riche et plus égoïste ». Les jeunes ne dansent pas ou ne jouent pas dans les rues. Ce n’est pas tendance ! Ils se rencontrent bien dans des clubs de karaoké, mais préfèrent souvent les salles privées. Le jeune Chinois a 300 amis sur Renren (le facebook chinois) mais le soir, après 11 heures de travail, il se couche seul. Le taux de célibataires explose, paraît-il que c’est la preuve d’une nouvelle émancipation des femmes. Dans le même temps, les sites de rencontre sont surchargés de diplômés en mal d’amour.

 

Je m’attendais à une Chine très différente. Qui parle moins anglais (je leur donne deux générations pour un pays bilingue). Qui sourit moins. Qui a l’impression d’être opprimée.

Non, en Chine, si tu ne t’impliques pas en politique, si tu ne parles pas trop des droits de l’homme ou de la liberté d’expression, tu as vraiment l’impression que c’est une belle démocratie.

Pas de chômage (beaucoup d’emplois à rendement limité financés par l’Etat, avec notamment un nombre de personnes qui nettoient les rues assez hallucinant). Peu de SDF ou de mendiants (mais ça arrive). Un sentiment de sécurité comme jamais ressenti, entre l’armée, les flics, les gardes civils, les « volontaires » du parti, les caméras de surveillance et les contrôles au rayon-X à chaque entrée de gare/métro… difficile d’imaginer plus.

 

Un peu moins de liberté pour un peu plus de sécurité. Combien seraient satisfaits de cette situation en France ?

Le Chinois est fier, de son pays et de son histoire. Ah oui, le Chinois est communiste. Mais pas trop non plus. Ah, oui, le Chinois est capitaliste. Un peu plus, de jour en jour. Un capitalisme d’état, qui a clairement l’air de fonctionner.

 

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8 décembre 2011 4 08 /12 /décembre /2011 09:36

Top 3 nourriture

 

3 Le bœuf au curry de Hong Kong (pour l’avoir testé 10 fois, une valeur sûre)

2 Le petit déjeuner et le repas de Yuanyang (deux chefs d’œuvre)

1 Les pâtes aux Snickers de Zhangjiajie (idée de génie !)

 

Top 3 des personnes rencontrées

 

3 Les Lituaniens de Yuanyang (pour l’après-midi au restaurant à parler politique)

2 Angela (CS de Guilin, pour la visite guidée dans la ville et dans la vie chinoise)

1 Alba (parce que sans elle la Chine aurait eu un goût différent)

 

Top 3 des villes

 

3 Chengdu (pour le tour en vélo)

2 Xi’an (la fin de la route de la soie, le bazar, la mosquée, les remparts…et les soldats)

1 Pékin (qui m’a presque réconcilié avec les grandes villes)

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Top 3 des lieux naturels

 

3 Guilin et Yangshuo (paysage magnifique sur la rivière Li à bord du bamboo boat)

2 Yuanyang (les terrasses de riz et les minorités en fête)

1 Songpan (parce que le cheval, le Tibétain et l’Himalaya)

 

Le fait que Jiuzhaigou et Wulingyan ne soient pas dans le top 3 en dit long sur le niveau de sélection des lieux naturels. Mon appréciation se fait sur mon sentiment de satisfaction au moment des visites, par sur la « valeur brute » du lieu.

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Top 3 des déceptions

 

3 Shanghai (entre les concessions françaises et les jardins du Suzhou, une belle arnaque)

2 Evi (j’imaginais très clairement voyager à 3 sur l’ensemble de la Chine)

1 Le visa chinois à Hong Kong (je pense avoir assez détaillé le sujet)

 

Et finalement, si je devais vous conseiller la Chine sur 30 jours (je conçois que peu de personnes peuvent se permettre de partir deux mois) :

Commencez par Pékin pour une petite semaine (Summer Palace, Temple de Confucius et Grande Muraille à ne manquer sous aucun prétexte)

Prenez le train (en hard sleeper !) pour Xian, deux jours, un pour la ville, un pour le mausolée

Puis foncez vers le Sud ! Le Sichuan d’abord, avec le parc naturel de Jiuzhaigou (2 jours) et une randonnée à cheval du côté de Songpan (2-3 jours, vous y découvrez le Tibet sans les contraintes administratives !)

A Chengdu posez-vous une journée pour dire bonjour au panda, emblème national.

Dans le Hunan, les terrasses de riz de Yuanyang (deux jours) vous feront découvrir la minorité Hani. Enfin, terminez avec Guilin et Yongshuo (2-3 jours) pour relaxer sur les bamboo boats et vous en mettre plein la vue (possibilité d'inverser les deux derniers selon le lieu de départ).

 

J’espère que vous avez autant apprécié lire la Chine que j’ai apprécié la découvrir. Une grosse surprise pour moi, je n’en attendais pas autant. Le pays est d’ailleurs devenu en l’espace de ces deux mois le plus splendide que j’ai visité, du fait de ses différences et de ses contrastes, de sa taille et de ses paysages. Et dire que je n’en ai vu qu’une partie… (à quand le Tibet ?)

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6 décembre 2011 2 06 /12 /décembre /2011 04:58

Les Francophones sont présents un peu partout dans le monde. Après les Français, les Québécois, voici des Belges, qui nous sont d’un grand secours. Renaud et Jennifer voyagent dans le sud-ouest de l’Asie depuis plusieurs semaines. Après un périple d’un mois au Viet-Nam, les voici en Chine où ils ont l’immense privilège de partager notre chambre et surtout les frais ! L’occasion de parler voyage ou politique (maintenant qu’ils ont un gouvernement !).

A l’auberge nous rencontrons David, avec qui Alba a voyagé entre Moscou et Pékin. Il se joint à nous pour la dernière étape chinoise : les terrasses de riz de Yuanyang.

 

Après les trains de jour, les trains de nuit, les bus de jour, voici le bus de nuit… les couchettes sont adaptées à la taille moyenne des Chinois, c’est-à-dire petites. Position fœtus pendant 10 heures, mes jambes en pleurent encore ! Surtout qu’entre Kunming et Yuanyang c’est montagneux. Et vas-y que ça balance à gauche, à droite, un peu des deux… et il faut réussir à s’endormir !

  

Que faire à Yuanyang, en plein brouillard… ? Aïe, la météo nous avait jusque-là épargnés, mais aujourd’hui il semble qu’on ne verra pas les terrasses de riz, tant il est difficile de voir deux mètres devant nous. Bon, allons à gauche, direction la « plaza ». Nous arrivons sur les lieux d’une grande fête. Il semble que l’ensemble du village s’est réuni. Cette région de la Chine est celle des Hani, minorité importante et attachante. Ils portent toujours des vêtements traditionnels et parlent un dialecte différent du Cantonnais.

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Ils se mettent à danser, puis s’attroupent autour de grande table dressée pour l’occasion. Nous nous approchons pour prendre quelques photos… et hop vas-y qu’on nous agrippe par le bras, qu’on nous montre où nous asseoir… Ça tombe bien, nous avons un petit creux…

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Nous avions dit petit ! Ceci est notre table. Mouton, poulet, bœuf, trois types de poisson, du riz d’un peu toutes les couleurs. Tout le monde nous regarde, prend des photos en notre compagnie. Nous sommes des sortes d’invités d’honneur. Toutes les cinq minutes, il faut se lever pour un toast en chanson. Nourriture, alcool, le tout à volonté et gratuit. Le rêve de beaucoup. Deux adolescentes assises à nos côtés nous offrent leurs pendentifs. Nous craignons une demande en mariage ! Vite, vite, ne restons pas trop longtemps, ils sont capables de nous adopter. Magnifiques moments.

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Oui, dans le même temps, le brouillard s’est légèrement dissipé. Nous y sommes…P1170559

Nous avons arpenté les terrasses pendant deux jours, à jouer à cache-cache avec le brouillard (nous l’avons trouvé très souvent !). Le premier jour en marchant avec David. Le second en voiture (louée pour 200 yuans) en compagnie de deux Lituaniens avec qui nous passons le reste du séjour. La zone des terrasses s’étend sur 113 km². Le grenier chinois. Le riz c’est la religion du pays. Pas de riz, pas de bonheur comme on dit dans le sud du pays (le nord est plus soupe de pâtes). La voiture nous permet de nous arrêter à chaque point de vue dégagé, un grand avantage dans notre situation.

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A vue d’œil, cela ressemble à une immense sculpture. La terre, travaillée, façonnée par l’homme dans son propre intérêt. Le travailleur peut être un artiste, la preuve. Sans doute l’un des plus beaux paysages que j’ai vus. Le reflet des nuages dans l’eau, les différentes couleurs selon la roche….P1050170.JPG

 

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4 décembre 2011 7 04 /12 /décembre /2011 05:15

 Pour rejoindre Chengdu depuis Jiuzhaigou, c’est 9 heures de bus (plus en cas d’accident devant nous). Deux Français, Julien et Pauline, d’Angers, sont également présents. L’occasion de comparer notre expérience chinoise. L’occasion de partager un taxi pour rejoindre l’auberge (Mix Hostel, l’une des meilleures que j’ai faites). L’occasion de parler français aussi ! Enfin, l’occasion également de partager un hot pot. A quatre, assis autour d’une sauce bouillante (un peu épicée, forcément, nous sommes au Sichuan), nous pouvons y mettre des brochettes de bœuf, de canard ou… de la cervelle de cochon !

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Dans la série aliments bizarres, après le sang de bœuf, je vous offre une cervelle. D’aspect c’est dégoûtant (la photo ne donne pas envie). Au goût, c’est banal. Pas vraiment de goût en fait. Pas de dégoût en tout cas. A goûter !

 

Pour visiter Chengdu, nous choisissons la solution proposée par l’hôtel : un tour à vélo. Gratuit. Avec un guide. Qui parle anglais. Vraiment agréable. Deux Anglais et une Chinoise nous ont rejoints (cette dernière débute sur un vélo, moments cocasses à de nombreuses reprises). On y découvre l’architecture d’une église construite par un missionnaire français. Le mélange Chine-Occident donne un lieu très original, un peu à la manière de la mosquée de Xi’an. Chengdu est une grande ville (métro, deux Carrefours, Wall Mart, il y a même Decat’ !) qui a explosé ces 20 dernières années. Notre guide évoque son point de vue sur ce sujet, sur le pays en général, sur la révolution culturelle du côté de ses parents. 4 heures on ne peut plus plaisantes, avec en prime, une danse en lieu public, à essayer de suivre tant bien que mal la chorégraphie des Chinois devant nous !

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Mais nous ne sommes pas venus à Chengdu pour pédaler dans la semoule. Non, Chengdu c’est la base des pandas, l’animal symbole de la Chine. Peut-être mon animal favori (le fait que mon nounours préféré était un panda doit jouer sur ce sentiment). Arrivés à 10h30, nous voyons ce gros et, selon les rumeurs, feignant animal manger, puis s’endormir le ventre plein.

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  Il y a de nombreux nouveaux-nés qui charmeraient les plus durs d’entre vous (un panda à la naissance, c’est 100 grammes !).

P1040801.JPG Il y a même des pandas roux, qui font plus renard que panda.

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3 décembre 2011 6 03 /12 /décembre /2011 05:30

Dans la série les merveilles de la nature en Chine, après les karsts, les montagnes ou les rivières, voici les lacs au sein du parc naturel de Jiuzhaigou.

 

Pour s’y rendre, un simple trajet de bus (2 heures) depuis Songpan (30 yuans) et vous voici devant l’entrée. Toujours pas de Couchsurfing dans ce coin de la Chine, il nous faut trouver un hôtel afin d’éviter une visite avec les sacs sur le dos (celui de ma coéquipière pesait 23 kg, mais depuis que je le trimballe, galanterie oblige, on doit être à 18 kg, ce qui n’est pas insignifiant). On ne résiste pas aux avances d’un Tibétain (phrase sujette à controverse) qui, pour 80 yuans, s’engage à nous fournir une chambre double, et en plus à être notre chauffeur personnel pour se rendre dans sa demeure (120 yuans au début de la négociation). Le temps presse, une journée pour un parc qui en mérite deux. C’est la saison basse, pour les touristes et pour les prix (150 yuans pour l’entrée (70) et le bus (80)), en saison haute comptez 320 yuans. Seul point négatif, la plupart des chemins pédestres sont fermés en raison d’un risque d’incendie, ce qui nous relègue sur la route (peu fréquentée). Bizarre pour un lieu aussi humide, d’autant plus que le route est parfois à deux mètres des chemins et qu’il fait franchement très froid. Des travaux perturbent également le Swan Lake.

 

Après toutes ces précisions d’ordre technique, regardons le fond. L’expression n’est pas choisie au hasard. Comment expliquer ? Des photos peut-être ?

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P1170395.JPGExtraordinaire. Un air de Plitvice (link), peut-être encore plus joli. Plus transparent en tout cas. Plus de couleur. J’ignorais qu’il existait autant de variétés de bleu dans la nature ! Une vingtaine (trentaine ?) de lacs. Des rivières tout aussi splendides les relient. Des cascades. Patrimoine mondial de l’Unesco une fois de plus (et ce n’est pas le Havre).

Nous avons marché jusqu’à épuisement (et jusqu’au dernier bus). Les Chinois, de leur côté, font : montée dans le bus-sortie du bus-photos du lieu-montée dans le bus-sortie du bus-photos… A la fin de la journée ils ont bien dû faire 30 marches d’escaliers (de bus) et 40 mètres en marchant (une pensée pour les Chinois qui visitent Paris en convois de bus de cette façon). Ce parc, tout comme le Nord du Sichuan, vaut bien le détour. Je finis en photos :)

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1 décembre 2011 4 01 /12 /décembre /2011 05:39

Ne lisez pas, ça va vous énerver !

Est-il possible de faire un trek autour de Songpan ? Oui. Même à la fin du mois de novembre ? Si vous n’avez pas peur du froid !

Cette idée de découvrir l’Himalaya sur un cheval me faisait fantasmer. Avec le guide tibétain en prime, c’est plus que je n’aurais jamais osé imaginer. Le tout pour 660 yuans, 60 euros pour 3 jours, nourriture comprise, un prix élevé pour la Chine mais ce n’est rien comparé à l’Europe.

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La sensation ? Le bonheur, tout simplement. Des paysages à couper le souffle. Une route très escarpée. Sur mon cheval je vois parfois le vide sur ma droite, ou sur ma gauche. Je fais confiance à la monture, qui connait souvent le chemin par elle-même. Ça monte, ça descend, ça remonte, un peu, beaucoup. 4000 mètres d’altitude. L’oxygène diminue lentement. On perd notre guide de vue en pleine forêt. 15 minutes pour se retrouver, à l’aide de grands cris pour qu’il nous localise.

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Ce soir, on campe. Whatttt ??? Oui, on campe, dans une tente style la deux secondes de Decat’. Pas de feu. Température extérieure : - 15C. Tashi, notre guide, a fait le lit. 7 niveaux de couvertures, plusieurs tibétaines, et on dort avec l’ensemble de nos habits sur le dos. (J’ai quand même froid !)

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Tashi, c’est l’homme des forêts. Il va couper du bois, fait le feu, cuisine dessus. Deux branches, ce sont, quelques coups de couteau plus tard, deux baguettes pour manger. Il voit un yack, nous propose de le tuer pour le manger. Tashi est Tibétain, 30 ans (il en fait 20), marié, 3 enfants. Amusant, malgré un anglais limité. Ok, Ok. No problem, no problem. Voilà, sans résumé, le vocabulaire. Je tente quelques questions : beaucoup de touristes à Songpan ? « No problem, no problem ». Je maudis la barrière de la langue. J’aurais tant voulu parler politique.

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Nous traversons quelques villages isolés. La population est quasi-exclusivement tibétaine. Après l’occupation du Tibet par les troupes chinoises, la région a été redécoupée : l’est intégré au Yunnan et au Sichuan. Les maisons, les temples bouddhistes et les… caméras de surveillance dans les rues des villages, bienvenue au Tib… ah pardon, en Chine.

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L’Ice Mountain, ou Xuebao, 5588 mètres d’altitude. On grimpe, grimpe. Merde, mais c’est plus haut que le Mont Blanc ici ! Devant nous, la neige infinie. Les montagnes aussi. Nous savourons tout cela malgré un mal d’altitude pour ma partenaire.

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Nous redescendons vers Songpan, au galop. Je souffre physiquement. J’en doutais, mais je l’avoue : l’équitation est un sport. 8h - 17h sur le cheval. Au revoir fesses, dos, genoux.  A ma descente, je comprends ce que c’est que d’avoir 80 ans. Fatigant mais heureux. Ça restera gravé.

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30 novembre 2011 3 30 /11 /novembre /2011 05:10

Notre visa arrive à expiration dans deux semaines, et nous avons devant nous deux régions : le Sichuan et le Yunnan.

Pour rallier Guilin à Chengdu, c’est 24 heures de train, avec cette fois une couchette (ça n’a pas de prix ! 201 yuans).

 

Chengdu, attention, retour dans une grande ville. Le métro, les bouchons, les gratte-ciels… on prend un taxi pour rejoindre notre auberge de jeunesse, le chauffeur ne connaît pas, cherche dans plusieurs rues, finit par appeler l’auberge. Il nous surcharge le service. Parfois les voyages ont ce genre d’inconvénient.

 

Parfois les voyages ont des avantages inespérés. Des rencontres. J’en suis un bon exemple. Mais pas seulement pour Alba. A l’auberge, Claudine me saute dessus. Qui est Claudine ? Une Québecoise qui était dans mon compartiment sur le Oulan-Bator- Pékin. Je l’ai également recroisée par hasard dans un temple pékinois. Le monde est petit.

Cela m’amène à parler d’Arnaud et de Sébastien, les deux étudiants de Lille, croisés par hasard à 4 reprises au cours du périple ! Et quand nous voulions nous rencontrer ce fut constamment un échec !

 

Bref, toujours est-il qu’avec Claudine on va se faire un hot pot, tradition chinoise. Du poisson, épicé. Que dis-je, des épices, poissonnées. Nous perdons notre langue après deux bouchées. On descend 2 litres de pepsi à 2. A un moment, mes lèvres tremblaient toutes seules, même sensation chez mes partenaires. La nourriture du Sichuan est connue pour être la plus épicée de Chine, nous confirmons.

 

Chengdu, une nuit, puis reprendre le bus pour Songpan.

Cette traversée du Sichuan est splendide. Les premières pentes de l’Himalaya nous entourent, les paysages s’élèvent constamment. Les infrastructures ont été clairement endommagées par le tremblement de terre de 2008. Ici un pont coupé en deux, là-bas une voiture écrasée sous une énorme roche… les stigmates sont encore là.

P1170057.JPGLe Sichuan accueille une forte communauté tibétaine (la région est frontalière). Les maisons changent d’aspect, les visages également.

P1170061.JPGMais on reste en Chine. La preuve, sur chaque maison tibétaine flotte le drapeau chinois. Bizarre, je n’ai pas vu un seul magasin vendre des drapeaux aussi grands dans ce coin-ci du pays. Qui leur a fourni ces drapeaux ?...

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29 novembre 2011 2 29 /11 /novembre /2011 05:43

La rivière Li nous a impressionnés lors de notre premier passage à Guilin. Puisque je dois récupérer mon visa, autant en profiter pour découvrir un peu plus ces paysages fantastiques.

Yangshuo à vélo. Recommandé par l’excellent Lonely Planet (édition China), c’est l’un des hits du pays. A 10 yuans la location du vélo ( 1€ quelque chose), ce serait dommage de se priver.

Et c’est parti pour 3 heures de flâneries à travers la campagne avoisinante. S’en mettre plein la vue et voir de nos propres yeux les villages chinois. Avec parfois beaucoup d’insistance de la part des villageois pour nous vendre quelques babioles.

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Yangshuo--6-.JPGNous étions hébergés à Guilin, notre camp de base, par Angela. Avec celle-ci, j’ai pu un peu mieux découvrir la ville et surtout l’histoire et la culture chinoise. L’évolution du pays lors de la dernière décennie, ressentie par tous. En résumé : « plus riche et plus égoïste ». Les Chinois changent, s’occidentalisent. Une question de génération avant que la majorité des Chinois des villes ne parle anglais. La politique d’un enfant par foyer. Angela a un frère, ses parents ont dû payer des taxes (sorte d’amende) pour avoir dépassé le « quota ». Elle me conseille quelques livres pour essayer de mieux cerner l’évolution au cours du dernier siècle. C’est là le grand avantage de Couchsurfing, un pied dans la culture locale. Elle nous prépare un repas typiquement chinois. Puis elle nous aide grandement dans le restaurant voisin où nous avons commandé par mégarde des intestins et du sang de bœuf. Les restaurateurs sont fous de joie de nous voir ici, ils nous offrent à boire, insistent pour que je boive ma bière (mais non alors !), offrent plus de nourriture. A la fin, ils nous offrent carrément le repas ! Sympa ces Chinois.

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25 novembre 2011 5 25 /11 /novembre /2011 06:04

Les films de science-fiction/fantastiques sont loin d’être ma tasse de thé (depuis que j’apprécie le thé, je peux me permettre d’utiliser l’expression !). Mais j’ai aimé l’expérience Avatar, mon premier film en 3D (je ne dois pas être le seul dans ce cas), impressionné notamment par la vue des paysages de la planète Pandora. Dommage qu’on ne puisse pas la visiter !

 

Les Chinois sont forts. Surtout en matière de contrefaçon. Des sacs Longchamp aux magasins Apple en passant par Baidu (le google chinois), ils reproduisent tout (et parfois n’importe quoi) en très grande quantité, et pour moins cher bien sûr. Mais quand j’ai lu que Pandora se trouvait en Chine je me suis dit que ce n’était pas possible ! Contrefaire une planète 3 ans après la sortie d’un film, quel exploit ! Combien d’ouvriers ont dû bosser jour et nuit pour un tel résultat ?

 

Bon j’ai ensuite un peu approfondi le sujet, et la planète Pandora chinoise, localisée à Wulingyan, est en fait un travail de la nature (quelle bosseuse aussi celle-là !) depuis plusieurs millions d’années. Le parc est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis une vingtaine d’années.

 

Sur place, il faut d’abord s’acquitter des frais d’admission : 248 yuans tout de même, près de 30 euros, pour un pass deux jours. Ma carte étudiant fonctionne toujours mais il faut être en dessous de 24 ans… mon âge me trahit pour la première fois ! Autant vous dire tout de suite qu’à ce prix-là nous sommes restés 3 jours ! Chose étrange, en entrant dans le parc, on vous prend le pouce pour une empreinte digitale….Pourquoi ? Pas de réponse. Ils sont bizarres les Chinois tout de même.

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C’est quoi Wulingyan ? 3000 karsts. Un peu un air de Météores grecs, sur une distance qui semble infinie. Un travail d’orfèvre, merci l’érosion. Vu d’en bas chaque karst est une merveille. Le cou fait des allers-retours à n’en plus finir, haut, bas, gauche, droite. La biosphère est exceptionnellement préservée, plus de 3000 plantes et même des singes sauvages. Tellement sauvages qu’ils bondissent à quelques mètres de moi sur une touriste chinoise, s’accrochent à son sac et déchirent un paquet de kiwis qui se balançait à l’extérieur. Le tout en dix secondes, juste le temps pour la touriste de pousser deux, trois cris effrayés. Bonnie and Clyde repartent avec leur précieux butin.

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Pour aller en haut, deux solutions : les câbles ou la marche. On choisit la seconde possibilité, tout en ignorant que pour aller de zéro à 500 mètres d’altitude, c’est près d’une heure d’escaliers ! La tendinite du genou gauche apprécie moyennement, surtout avec le sac sur le dos.

Une auberge de jeunesse peut vous accueillir au sein même du parc, pour un prix très abordable. Ils cuisinent même des repas pour 10 yuans (1 euro quelque chose). Bon plan. Car pour le reste, les touristes étant présents en nombre (pas d’Occidentaux, que des Chinois), les prix n'ont pas fléchi, et manger devient un investissement sur le long terme. L’idéal reste l’achat de nourriture à l’extérieur du parc pour ensuite pique-niquer. Avec ces paysages devant vous c’est un réel plaisir.

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Vu d’en haut, c’est la brume qui donne toute sa splendeur au paysage. Certains pesteront sur une partie de la vue bouchée. Je persiste à dire que c’est là tout le charme de l’endroit. L’imagination donne parfois une immensité supérieure aux paysages devant moi.

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Nous avons fait deux jours quasiment isolés du reste du monde. L’idée, facile à mettre en pratique, pour éviter les groupes de touristes : demander à l’auberge quels sont les chemins à emprunter. Ensuite, faire tout l’inverse de ce qui est recommandé. Ça marche aussi avec la distance. Tout ce qui est à plus de vingt minutes d’un arrêt de bus est déserté. Une carte et une boussole sont toutefois nécessaires, ainsi qu’un coup d’œil sur la montre. Oui, à 18 heures, les bus s’arrêtent et vous pouvez parfois vous retrouver à 4 heures de marche de l’auberge.

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Le top du parc ? Wulong Village. One dangerous Step (un précipice de 400 mètres que vous pouvez enjamber en un pas). Emperor’s Throne (photo à la Caspar Friedrich recommandée !). Et puis tout le quartier d’Avatar (renommé ainsi depuis le film), bien pollué par un tourisme de masse, mais qui vaut clairement le déplacement, que ce soit pour le Greatest Natural Bridge, soit disant le premier pont du monde, ou pour les milliers de cadenas autour du karst.

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Des chaises à porteurs. Oui, ça fait terriblement esclaves, surtout quand ils montent plusieurs centaines de marches avec quelqu’un sur le dos. La personne, grand sourire aux lèvres, un verre à la main, nous lance un « Hallo ! ». Pendant ce temps, les porteurs triment de toutes leurs forces. Je n’aime pas.

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Pour finir, je reviens sur la drôle d’habitude des Chinois de vouloir prendre des photos en notre compagnie. Cela m’amusait un peu, au départ. Dans le parc, dans le quartier d’Avatar, cela nous amusait beaucoup moins. Tous les 3 mètres. Si vous êtes blonde (non ceci ne sera pas une annonce d’Elie Semoun !), se teindre les cheveux ou porter un voile peut être une bonne idée pour passer inaperçue. J’ai pensé à ce moment-là à la vie des célébrités, jusqu’à les plaindre ! Non, je ne veux pas être célèbre !

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23 novembre 2011 3 23 /11 /novembre /2011 08:22

L’administration, qu’elle soit française ou chinoise, n’échappe pas à un principe que je crois universel : la réponse change toujours selon la personne assise en face de vous.

 

Comment obtenir un visa pour la Chine ? Plusieurs possibilités. Tout d’abord faire son visa en France. Ambassade de Chine à Paris. Officiellement il faut les tickets d’avion aller-retour, la liste des hôtels où vous allez séjourner, l’itinéraire de voyage… quand vous partez de Russie un mois plus tôt et pensez loger avec Couchsurfing, difficile d’obtenir de tels documents. Mais il est assez aisé de s’expliquer et passer par une agence du style action-visa vous fera gagner du temps, à défaut d’argent. Une bataille administrative assez simple.

 

De mon côté j’ai choisi l’option originale, l’ambassade de Chine en Mongolie, Oulan-Bator. Un triomphe ! Là-bas, pas besoin de papier, une photo et c’est réglé ! Plutôt conciliant le Chinois de Mongolie.

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Après ce succès, la fleur au fusil, je pense faire de même pour obtenir un nouveau visa de 30 jours au consulat chinois de Hong Kong. Le premier bureau officiel joue l’incompréhension, explique qu’ils ne comprennent pas l’anglais et par un petit coup de Trafalgar, en profite pour me diriger vers le bureau central.

Le lendemain, toujours serein, je me dirige vers le bureau central. La Bérézina. On m’explique que ce n’est plus possible ainsi, qu’il me faut un ticket d’avion, des réservations d’hôtels… je contre-attaque, dévoile mon premier visa, explique que je souhaite prendre le train pour le Laos, montre mes papiers d’assurance, mon certificat financier. Toutes les munitions dans la balance, pas de quartier ! Mes arguments se fracassent sur la grande muraille chinoise administrative. L’ennemi à Hong Kong, c’est le Français. L’Espagnol ou l’Allemand à mes côtés, avec les mêmes armes, obtiennent une victoire probante. Malheureusement pour moi, le Chinois a mis toutes ses défenses de mon côté. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont toujours en berne depuis 2008.

 

Pas grave, la France a perdu une bataille, mais pas la guerre. Des agences de voyage proposent leurs services pour obtenir mon visa. Un allié de choix. Je leur fais confiance, leur cède une partie de mon territoire financier en échange (80 euros tout de même) et attend 7 jours en territoire ennemi (Hong Kong) pour obtenir ma probante victoire.

Déjà tout auréolé de gloire, j’imagine les prochaines campagnes victorieuses à travers le Sud de la Chine. Je prépare mes trajets, je contacte des soldats Couchsurfing à différents points stratégiques…

 

Waterloo. Mon Visa n’est valable que pour 5 jours. Mes alliés ne comprennent pas, demandent des détails du front. A 99 contre 1, la victoire était assurée. Pas de chance, je suis tombé sur un résistant acharné, l’ennemi du Français.

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Le moral des troupes est en berne. Elles se dirigent néanmoins vers la Chine continentale, 5 jours en sécurité avant, peut-être, un repli stratégique au Laos. L’unique possibilité reste l’extension de visa sur place, à Guilin. Là-bas, je rencontre des soldats ennemis, l’administration locale. Ils sont cependant très contents de me voir, parlent avec un grand sourire et essayent de m’aider après mes luttes « sans merci » (au sens propre). A la vue de mon visa, ils témoignent de leur incompréhension, parole de poilu : « pourquoi vous n’avez eu que 5 jours ? ». Ma petite dame, je voudrais bien le savoir !

De ce fait, elle me regarde maintenant d’un air méfiant : s’il n’a eu que 5 jours de visa, c’est qu’il doit y avoir une raison ! Ma défaite hong kongaise me pénalise à nouveau… Une heure d’attente sur le champ de bataille, blessé, meurtri, prêt à être achevé. L’ennemi se rapproche, et me dit que ce n’est pas encore pour tout de suite. J’ai le temps pour le dernier repas d’un condamné. A mon retour, le général consulaire l’affirme : revenez dans une semaine et vous aurez votre extension de visa ! Hourra ! Hourra !

 

Nous serons légèrement en retard pour récupérer les fruits de la victoire (à savoir mon extension de visa). Nous envoyons quelques câbles diplomatiques (par téléphone) pour prévenir nos adversaires. Le premier d’entre eux réagit très vite : toute absence risquerait de mettre en péril le traité de paix précédemment signé !

Notre armée se déplace à marche forcée vers le lieu de notre dernier combat. Problème, malgré la grande Armada de trains en Chine, aucun n’est capable d’arriver dans les délais impartis.  Je contacte à nouveau le capitaine consulaire, lui explique le problème… pas de souci ! Le traité de paix est signé, rien ne changera, venez récupérer les fruits de votre victoire quand vous le souhaitez !

 

Quand je vous dis que la réponse change toujours selon la personne assise en face de vous !

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Nous assistons cependant à une victoire à la Pyrrhus, à la vue des sommes engagées pour gagner cette bataille (160 euros de frais de visa au total pour la Chine, pour 60 jours, sans compter les nuits d’hôtel à Hong Kong et le prix de la vie locale). Surtout, ces salauds de l’administration occupent maintenant 5 pages de mon passeport ! Ne savent-ils pas que j’ai d’autres campagnes à mener ?

 

Vive la France, et vive le Général !

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Published by milevjeryleron - dans Chine
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