Phileas Frog !

3 650 mètres. La capitale (administrative) la plus haute du monde ! La vue impressionne dès notre arrivée en ville : le bus débarque par le haut, et nous apercevons l'étendue, la grandeur, et la populace... un million d'habitants, dans une immense cuvette entourée de montagnes, notamment le Nevado Illimani, à 6 462 mètres d'altitude !

L'altitude entraîne de drôles d'effets, ainsi l'eau bout à 87°C ! Autre effet, moins sympa, La Paz est bien polluée. Enormément de circulation et des rues où les bus sont obligés de rouler en première tellement le dénivelé est important (il y aurait 850 mètres de différence entre le haut et le bas de la ville!).

Nous arpentons le centre-ville, l'occasion de faire mon activité préférée : les magasins ! Bon, on est assez loin de nos standards occidentaux, et on est également très loin des prix occidentaux ! Le marché aux sorcières est peut-être le plus touristique (on peut notamment y acheter un fœtus de lama... afin de l'enterrer sur son terrain avant la construction de la maison, il paraît que ça porte chance!), mais les autres valent aussi le coup d'oeil, rien que pour les couleurs. A noter qu'on peut également téléphoner sur les marchés (y'a des téléphones fixes directement dans les stands!).

Le centre-ville témoigne de l'histoire colombienne du lieu. La ville a été fondée en 1548 par un capitaine espagnol (Mendoza). Les monuments les plus impressionnants restent la cathédrale et le palais du gouvernement. Les places sont animées, c'est jeune, ça vit, ça grouille de monde et de pigeons. Vite, on s'échappe par les airs !

Car, aussi fou que ça puisse paraître, La Paz dispose d'un immense réseau de téléphériques ! Et c'est clairement le meilleur moyen de visiter la ville ! Nous avons quasiment fait toutes les lignes, de bout en bout. Et c'est là que nous réalisons à quel point cette ville est immense. Parfois nous la surplombons, parfois nous nous retrouvons dans ses entrailles. Pas de circulation, pas trop de monde, bref, un bon moyen de visiter une grande ville.

La Paz est la fin de notre voyage. L'air de rien, ces presque trois semaines nous ont permis de réaliser une jolie petite boucle du pays. La Bolivie n'en nécessite pas moins.

Je l'ai déjà dit à plusieurs, c'est sans aucun doute l'un des plus beaux pays que j'aie vu (parmi 60!). Un pays en développement, où les routes sont encore largement en construction, les ponts, les maisons... clairement une politique de grands travaux, initiés par un président atypique : Evo Moralès. Le premier président andin (famille aymara), dont les portraits sont partout. Trop peut-être, au point que j'ai parfois l'impression d'avoir passé mes vacances avec lui : Evo Moralès avec un casque à côté des travaux de construction d'une route (à croire que c'est lui qui fait les travaux), Evo Moralès avec des habits traditionnels dans l'Altiplano, Evo Moralès sur la porte du restaurant, Evo Moralès ça et là... un culte de la personnalité un peu embêtant (surtout quand on est prof d'histoire : c'est là l'un des symptômes des régimes autoritaires). Attention, je ne fais pas feu sur le président bolivien, tant il est vrai que son arrivée coïncide avec une baisse importante de la pauvreté et une amélioration de vie pour une grande partie de la population. Néanmoins, nous avons pu ressentir un vrai débat politique dans le pays. La raison ? Des tags, un peu partout, pour ou contre le référendum de 2016, qui devait permettre à Moralès de solliciter un quatrième mandat... (oui, encore un symptôme d'un régime autoritaire). Moralès perd, pour la première fois (51,3% de non). Mais, et là encore symptôme d'un régime autoritaire, il en appelle au tribunal constitutionnel bolivien, qui décide de supprimer la limitation des mandats présidentiels... (alors que c'est Evo Moralès lui-même qui avait fait inclure cette disposition dans la constitution en 2009!). A noter qu'Evo Moralès, très proche d'Hugo Chavez à l'époque, est toujours copain avec le président vénézuélien Maduro (« une brute » selon un de mes chauffeurs) et le président équatorien Correa. Ajoutez à cela des militaires très présents dans les rues... et vous aurez le sentiment d'être au sein d'un régime autoritaire.

Dans l'ensemble, la Bolivie reste néanmoins un pays plutôt pauvre, avec une différence marquée entre les Andes et le plat pays, mais surtout un gouffre séparant les grandes villes des campagnes isolées. La mondialisation existe dans les premières et reste assez lointaine dans les secondes, quoique les smartphones soient déjà là partout. Le tourisme existe, et est assez important dans les premières, ainsi que sur le lac Titicaca et dans le salar, mais ça doit être beaucoup moins qu'au Pérou voisin.

Enfin, je ne peux pas terminer ce récit bolivien sans évoquer le travail des enfants, omniprésents. Cireurs de chaussures, vendeurs de nourriture, zonant dans les gares ou à l'intérieur des bus, ils sont partout, dans des conditions parfois très précaires. Un gros problème pour le pays, qu'Evo Moralès n'a pas encore réglé.

Allez, on repart... direction Sarajevo !

Ba la la Bamba. Cochabamba. Après Santa Cruz, Potosi, et le sud Lipez, encore un endroit dont je n'avais jamais entendu parler. C'est pourtant la troisième ville de Bolivie (plus d'un million d'habitants), et un poumon économique. On le ressent tout de suite : la ville est bouchonnée (et comme le vin, ce n'est pas bon) et la station de bus est un vrai foutoir où nous devons jouer des coudes.

Je n'aime pas jouer des coudes.

Ce mauvais a priori est vite corrigé le lendemain. Nous décidons de faire l'ascension d'un monument un peu connu...

Non, je ne suis pas à Rio ! Car si Mitterrand n'avait pas le monopole du cœur, Rio n'a pas le monopole du Christ rédempteur ! Il y a le même à Lisbonne et donc à Cochabamba, Bolivie ! Mais, petite différence... celui de Cochabamba est le plus grand... pour six mètres ! (c'est moi qui ai la plus grosse, ! non c'est moi!). La vue sur la ville nous récompense des 1 500 marches en plein soleil.

Cochabamba nous surprend par un centre ville dont on attendait peu, et qui nous a donné beaucoup. Enfin, beaucoup de photocopieuses et d'internet cafés, quasiment tous les 10 mètres ! Le marché vaut le détour (ils disent que c'est le plus grand d'Amérique du Sud.... c'est moi qui ai le plus grand ! Non c'est moi!).

Le lendemain, direction le parc national de Torotoro, sur les traces de nos prédécesseurs sur Terre ! Le chauffeur nous prend au mot, puisque nous transportons... un cercueil sur le toit du minibus ! Drôle de sensation que ce cadavre posé à côté de nos sacs à dos. Surtout que la « route » est extrêmement vallonnée, j'imagine d'ailleurs à plusieurs reprises le cercueil passer par dessus le pare-chocs (« on a tué le mort ! »).

Torotoro est clairement le plus campagnard que nous ayons fait (5 heures de route au milieu des villages). Une autre vision de la Bolivie, où le quechua remplace l'espagnol, et où les visages andins succèdent aux faciès plus européens des plaines. C'est le lieu des vieilles grand-mères toutes fripées avec un drôle de chapeau, mi haut de forme mi melon. C'est les bestiaux qui traversent les routes, c'est les routes qui disparaissent dans le cours des rivières, c'est les rivières qui tombent des montagnes, c'est les montagnes qui nous enferment, où se baladent des bestiaux.

Torotoro. Aucun taureau. Par contre, des traces de pas...

Je ne rêve pas, un dinosaure est passé par ici ! Et pas qu'un ! Ce site regorge de traces, on en compterait 2 500 ! 22 espèces différentes, datant du crétacé supérieur (il y a 65 millions d'années).

Parfois les traces s'entremêlent, de quoi faire penser que les petites traces, du petit dinosaure, sont peut-être poursuivies par les plus grandes !

Pas toujours facile d'imaginer le gros animal derrière ces traces, mais voici à quoi ressemblaient les bestiaux ! Les ptérosaures (immenses reptiles volants), les hadrosaures et les ankylosaures (des végétariens, qui pouvaient manger jusqu'à une tonne de nourriture par jour!), ou encore les théropodes (qui étaient plus flexibles sur le régime végétarien!).

Le parc est également connu pour sa grotte, avec stalagmites, stalactites, et normes de sécurité.... boliviennes : descente de 8 mètres en rappel, sans sécurité, aucun cordon... à la limite du dangereux ! (faut pas être gros qui plus est....  « qui a dit que j'étais maigre? »). Mais ça reste un plaisir d'être un peu dans les entrailles de la terre, d'y croiser des rivières souterraines et des cascades.

Enfin, ce parc Torotoro nous permet de faire une belle randonnée à travers un immense canyon : vue à couper le souffle (300 mètres plus bas) et nature surprenante. Un régal.

Ce lieu est sans doute le moins touristique que nous ayons fait en Bolivie (une route est en travaux depuis Cochabamba, qui divisera le temps de voyage par deux, ça devrait ramener du monde).

Pas le temps de se poser, direction le Titicaca !

Prendre la route, et voir du pays. Rien de tel qu'un trajet de jour en bus pour découvrir la « vraie » Bolivie, la plus authentique, celle des campagnes, celle où l'on ne s'arrête pas, mais que l'on traverse. C'est la traversée des montagnes enneigées, des petits cols rouges, où l'on klaxonne pour éloigner les lamas. C'est la Bolivie des terrains de football inexplicables, au milieu du vent et de la poussière. C'est la traversée du désert, où quelqu'un s'arrête, sans que l'on puisse voir quoi que ce soit de vivant à 100 lieues à la ronde. Cette route Potosi-Uyuni est magnifique, et vaut le coup d'être éveillé !

Uyuni est une ville assez étrange, où l'on imagine assez bien le tournage d'un western de Sergio Leone : des rues où le vent s'engouffre, faisant voler la poussière et rouler de la végétation en boule, des bâtiments qui devaient être en construction mais qui semblent abandonnés, des fils électriques qui pendent et des chiens qui aboient. Un touriste pour trois habitants, des agences et des restaurants un peu partout. Uyuni est devenu le cœur du tourisme bolivien. Beaucoup font le combi Pérou-Bolivie, privilégiant cependant le premier pays, et délaissant le second : seul le salar, avec la Paz, semble avoir leur faveur.

Nous choisissons l'agence à côté de l'hôtel, et c'est parti pour un périple de trois jours avec, pour nous accompagner, trois Suisses et un Equatorien !

Que dire sur ce salar ? Les photos répondent du lieu. 10 500 km². Immensité. Tellement grand que l'on dit pouvoir observer ici que la terre est ronde, simplement en regardant l'horizon ! Un désert blanc, situé à 3 700 mètres d'altitude. Il y a 14 000 ans, c'était le lac Tauca qui recouvrait cette zone. Le lac a disparu, le sel est resté. Il est aujourd'hui exploité, environ 25 000 tonnes par an. De quoi faire disparaître le salar à terme ? Pas vraiment, puisque le gisement est estimé à 64 milliards de tonnes ! Y a de la marge ! Plus dangereux, peut-être, la découverte de lithium : quasiment la moitié des réserves mondiales !! Pas exploité pour le moment, mais ça discute. 

Alors on se régale du lieu, on essaie de laisser libre cours à notre imagination pour quelques photos sympas. On pose, on cause. On voit passer au loin les 4x4, les bus ou les camions, à petit rythme. C'est une question d'échelle : dans un paysage pareil, même un cavalier lancé à fond de train aurait l'air d'un fainéant. 

On savoure. Nous savons la chance que nous avons d'être là, en vie, en bonne santé, heureux. Et riches de cette expérience, de cette vue incroyable. Un désert de sel. Fou.

Belem-Santa Cruz, par Sao Paulo. Je peux voir, depuis l'avion, ses 12 millions d'habitants, et ça fait très peur !

Par contre, Santa Cruz de la Sierra, Bolivie, c'est déjà plus à taille humaine : 1,5 million d'habitants pour celle qui est le cœur économique du pays. Et soyons honnêtes, jamais je n'avais entendu parler de cette ville ! Je survole pourtant des immenses exploitations agricoles, des grandes maisons avec piscine... on ne croit pas arriver dans un pays en développement. Je retrouve mi hermana Sophie dans l'aéroport et c'est parti pour un road-trip en famille !

Santa Cruz est notre première ville bolivienne. Altitude 416 mètres (on est encore dans le bassin amazonien). Tout est nouveau : la langue (espagnole), la nourriture, les faciès. Le froid aussi, que j'avais un peu oublié en Guyane, et ma sœur à Marseille. Nous découvrons aussi un petit centre-ville mignon, avec une architecture coloniale (et un plan de la ville assez incroyable : des cercles et des damiers).

C'est le début des cireurs de chaussures sur les places, des marchés bondés, où l'on mange pour 3 sous des repas préparés dans des marmites aussi grandes que celle de Panoramix, et.... Sophie se fait chier dessus par un pigeon. Et ça, c'est toujours marrant.

Nous visitons le musée de la guerre du Chaco. Un musée militaire, avec un militaire qui nous fait la visite, sympa... A l'écouter, la Bolivie a gagné la guerre. Pourtant, ça semble un peu moins évident à lire les récits ! Déjà, la quart des engagés est mort, ce qui en fait le conflit le plus sanglant de l'Amérique Latine. De plus, la grande partie du territoire du Chaco est gagné par le Paraguay... (comme quoi, les miliaires ne sont pas toujours de grands historiens !).

D'ailleurs l'histoire militaire de la Bolivie n'est qu'une succession de défaites, la plus désastreuse est contre le Chili : la Bolivie perd de manière définitive (?) son accès à l'océan lors de la « guerre du Pacifique ». Je mets un point d'interrogation sur le définitif, car si le conflit a eu lieu entre 1879 et 1883, Evo Morales, l'actuel président bolivien, a soumis le cas à la Cour Internationale de Justice en 2015 ! Preuve s'il en est que cette défaite leur est restée en travers de la gorge !

Avec le recul, on peut bien dire que c'est assez peu pour une telle ville ; mais comme je te l'ai déjà dit, Santa Cruz est la première bolivienne, et c'est pour ça qu'elle garde pour nous ce petit charme.

Les bus Cama sont le must bolivien (peut-être même sud-américain) : nous sommes quasiment allongés, beaucoup de place, et c'est ainsi que nous voyageons de nuit, en réussissant à dormir une bonne partie des 12 heures que dure le trajet jusque Sucre !

Sucre. Altitude 2780 mètres. Un petit peu froid, surtout la douche pour Sophie (moi, y'avait de l'eau chaude !). Le nom de la ville n'a aucun rapport avec ce que tu vas mettre dans ton café, encore moins avec le personnage de Prison Break. Non, Sucre était un maréchal (nous voilà), originaire de l'actuel Venezuela, et qui s'est battu pour l'indépendance du continent sud-américain, dont la Bolivie, Bolivie tirant son nom de Simon Bolivar, lui aussi héros de l'indépendance, lui aussi originaire de l'actuel Venezuela, mais qui doit s'être un peu mieux battu que Sucre, car il a laissé son nom au pays, et non pas à une ville ! Le maréchal Sucre a tout de même été élu président de la Bolivie à vie ! Mais ça ne lui plaisait pas beaucoup, alors il a décidé de devenir président de la Colombie. Mauvais choix, il est assassiné quelques mois plus tard ! Simon Bolivar, lui, a été président du Venezuela, puis de la Bolivie, puis du Pérou, puis de la grande Colombie ! Bref, nous sommes dans une ville historique de par sa toponymie, dans un pays qui l'est tout autant. [statue de Sucre puis image de Bolivar dans les rues de la ville]

Sucre la blanche. Oui, ça paraît logique (quoique le sucre brun n'est pas mauvais). Sucre c'est un centre-ville magnifique, classé UNESCO, où l'on peut se faufiler à travers les colonnes, lézarder sur des petites places ou dans les nombreux parcs et jardins et apercevoir des bâtiments à l'architecture baroque tels que les Espagnols savaient les faire. C'est bien simple : on pourrait se croire en Andalousie.

Des hauteurs du mirador, une vue sur la ville. L'une des perles de la colonisation espagnole devant nous. Ses rues étroites, à la circulation importante (on verra bien pire plus tard). Ses chiens, qui se baladent tous vêtus d'un habit contre le froid nocturne. Un football s'organise, foutue entorse de l'orteil qui m'empêche de participer !

Mais notre coin préféré restera le marché, où la journée a débuté. Manger et boire pour un euro, c'est toujours acceptable (même quand on est radin, mais je ne parle pas de moi bien sûr). Surtout, que de fruits ! Un double jus de fraise, des kiwis, ananas, papaye, raisin, pomme, banane, et tellement d'inconnus ! Régal ! On aurait bien mangé là le midi, mais c'est qu'il y a une demi-finale de coupe du monde qui nous attend ! (et on a besoin d'une télé !) On se retrouve alors avec des lasagnes au quinoa qui valent leur pesant d'or (ou pesant de bronze si vous êtes un belge). On est en finale putain ! Encore !